Из всех стран Европы, где мне довелось побывать, больше всего я люблю Португалию. Она прекрасна без лоска, живет свободно и ярко. Архитектура такая, что можно выключить навигатор и просто бродить по улицам и любоваться, а уж достопримечательности из путеводителей и вовсе превосходят любые ожидания. Не менее мощный магнит — Атлантический океан и невероятные песчаные пляжи.
Поэтому неудивительно, что в прошлом сентябре мы с мужем отправились в Португалию в третий раз и провели там целый месяц. До пандемии мы успели объехать страну с юга на север, потом сосредоточились на курортном Алгарве, а теперь решили двигаться с севера на юг, включая в маршрут новые для себя точки. Сначала думали арендовать машину, но в итоге не стали заморачиваться: почти везде можно доехать на поездах. Билеты недорогие, за окнами мелькают нетуристические пейзажи — полное погружение в атмосферу обеспечено.
Прогулки по Порту
В Порту мы летели из Варшавы лоукостером. По сравнению с доковидным периодом билеты подорожали, но все равно остались доступными: на двоих в одну сторону — около 270 EUR. В эту цену входила только ручная кладь, но благодаря вакуумным пакетам удалось уместить вещи в небольшой чемодан и рюкзак. Перелет длится 4 часа. Из аэропорта до центра можно доехать за полчаса на метро.
Сплошные холмы, так что постоянно приходится преодолевать подъемы и спуски. И все же это один из моих любимых городов в Португалии.
Кафедральный собор Порту и Рибейра
Знакомство с городом стоит начать с Кафедрального собора (Terreiro da Se), построенного в 12 веке в романском стиле. Отсюда открывается великолепная панорама: с одной стороны уходящие к вокзалу Сан-Бенту жилые дома, будто сложенные из пестрых кубиков, с другой — рыжие крыши и набережная реки Дору. Сам собор больше напоминает крепость, и интерьер тоже кажется строгим, пока не попадаешь во внутренний дворик с колоннами, стрельчатыми арками и бело-голубыми плитками азулежу.
От собора спускаемся к району Рибейра — это сердце Порту, старинный рыбацкий квартал на набережной Дору. Здесь вполне можно провести целый день, петляя по узким улочкам, сидя у фонтана, слушая музыкантов, выбирая сувениры, дегустируя портвейн и традиционный трипаш — говяжий рубец с фасолью и рисом.
Храмы Порту
Самый эффектный храм — Сан-Франсишку (Rua do Infante Dom Henrique), работающий сегодня в формате музея. Внутри это огромное готическое здание украшено резными деревянными панелями в стиле рококо, искусной росписью и позолотой.
А вот церковь Санта-Клара (Largo 1 de Dezembro, 155) прячется за неприметной стеной неподалеку от центра и потому известна не всем. Она не такая большая и помпезная, но здесь тоже можно полюбоваться деревянной резьбой, лепниной на сводах, статуями святых, барельефами и золочёным декором.
Темно-серая барочная башня, заметная из любой точки Порту, — это колокольня церкви Клеригуш (Rua de Sao Filipe de Nery), признанная самой высокой в Португалии.
Неподалеку расположена церковь Ду-Карму (Rua do Carmo), центральный фасад которой возведен в традициях итальянского барокко, а боковой полностью покрыт бело-голубыми изразцами.
Порту для книгоманов
Книгоманам в целом и поклонникам Гарри Поттера в частности обязательно стоит посетить книжный магазин «Лелло» (Rua das Carmelitas, 144). Сюда часто заглядывала Джоан Роулинг, преподававшая в Порту английский язык. Интерьер в здании 1869 г. и правда сказочный: витражи, торжественная винтовая лестница и книжные полки от пола до потолка. Я коллекционирую издания «Алисы в Стране Чудес» и, конечно, не смогла пройти мимо очередного нарядного томика.
На другом берегу Дору расположены замок Гимарайнш 959 г., монастырь Серра-ду-Пилар, Музей шоколада, винный район World of Wine, но туда мы доберемся уже в следующий раз.
Где остановиться в Порту
Я люблю останавливаться в исторических зданиях, поэтому мы решили вновь забронировать номер с удобствами (55 EUR за ночь) в гестхаусе Monte Sinai рядом с центром (Rua Alexandre Herculano, 146), но разочаровались. До ковида здесь было пусть и скромно, но чисто и винтажно-очаровательно, а теперь интерьерам явно требуется ремонт. Лучше не рисковать и поселиться в стандартной «трешке» (от 60–70 EUR в сутки).
Где поесть в Порту
А вот семейный ресторанчик Adega Tipica de Sao Joao напротив отеля не подвел: там по-прежнему уютно, вкусно и щедро, а дружелюбный повар, ни слова не понимающий по-английски, выходит к гостям узнать, все ли им нравится.
В ресторанах Порту стоит также попробовать треску бакаляу, капустный суп калду-верде, куриные крокеты и пирожки риссойш. Средний чек за ужин на двоих — 60–70 EUR без учета алкоголя.
Поездка в Брагу
В Брагу мы поехали на один день из Порту: поезд идет туда всего час, билет стоит 3,5 EUR. Чудеса начались еще на вокзале Сан-Бенту, который скорее напоминает музей с картинами из 20 тыс. плиток азулежу. На вокзале Браги нет ничего примечательного, так что берем такси до центра или идем пешком — минут 20 по тихим улочкам.
Брага — один из старейших оплотов католицизма на Пиренеях: местная епархия основана в 3 веке. Красота поджидает уже на площади Campo das Hortas с фонтаном и маленьким парком. Можно перейти дорогу и сразу попасть в Старый город через арку Порта-Нова или сперва взглянуть на стоящую чуть поодаль церковь Популу 18 столетия (Praca do Conde de Agrolongo).
Жемчужина Старого города — Кафедральный собор (Rua Dom Paio Mendes, 10), освященный в 1089 г. К нему примыкает Епископский дворец 14 века с ухоженным садом Святой Варвары. Церковь Святого Марка (Largo Carlos Amarante, 150) — образчик барокко, а в здании бывшей больницы при храме теперь открыт фешенебельный отель. Дворец Райо (Braga Norte, 920) снаружи великолепен, а вот внутри экспозиция незатейливая. Но зайти все-таки стоит — хотя бы ради парадной лестницы с росписью, плиткой, скульптурами и витражами.
Санктуарий Бон-Жезуш-ду-Монте в Браге
Главное, что мы хотели увидеть в Браге, — санктуарий Бон-Жезуш-ду-Монте (в переводе «Иисус Милосердный на горе»). Это величественный религиозный ансамбль 17–18 веков на горе Эшпинью, на высоте 400 м. Он расположен далеко от центра, так что придется вызвать такси. Остановиться лучше у самого подножия и приготовиться к долгому подъему. Нам повезло: с собой была бутылка воды, а день выдался пасмурным — под палящим солнцем взбираться было бы тяжелее.
Сначала предстоит преодолеть череду пролетов каменной лестницы. Они окружены плотной стеной деревьев и разделены небольшими площадками, на каждой из которых установлены часовни со сценами из Страстей Христовых. Весь подъем, таким образом, символизирует путь Иисуса на казнь.
На каждом пролете — фонтаны, символизирующие чувства и добродетели. На самой вершине красуется церковь Бон-Жезуш 1811 г. Кстати, подняться сюда можно и на фуникулере, но мы стояли уставшие, смотрели сквозь вереницу каменных спин на город, горы и виднеющийся вдали океан и радовались, что цель достигнута.
Где остановиться и поесть в Браге
Мы не оставались в Браге на ночь, но в центре есть много хороших отелей с двухместными номерами по 45–150 EUR в сутки.
Где поесть в Браге
Самая знаменитая кофейня в Браге — A Brasileira (Largo Barao de Sao Martinho, 17). Здесь больше ста лет угощают отменным кофе, чаем и выпечкой. На каждом шагу рестораны, стейк-хаусы, пабы, бары, бистро и кондитерские. Перекусить можно и в Бон-Жезуш-ду-Монте: на территории есть ресторан и кафе в тенистом парке за церковью, на берегу пруда.
Путешествие в Авейру
Из Порту мы выдвинулись в Авейру: поездка на поезде занимает полтора часа, билеты по 3,5 EUR. Этот город именуют португальской Венецией, ведь построен он на извилистой реке Воге, образующей сеть каналов при впадении в океан. Туристы катаются по ней на лодках молисейруш, похожих на гондолы. Набережная фотогеничная, с разноцветными домиками. С другой стороны вдоль каналов выстроились элегантные здания ар-нуво.
Исторический центр можно обойти за полдня. Старинные улочки украшены гирляндами, повсюду церкви, главная из которых — Кафедральный собор Святого Доминика (Rua Batalhao Cacadores Dez, 67), основанный в 1423 г. Рядом, в средневековом доминиканском монастыре, открыт музей Авейру (Rua Joao Mendonca, 9) с картинами, скульптурами и церковными реликвиями. Здесь похоронена канонизированная принцесса Жуана. В ее честь возвели часовню с позолоченной резьбой по дереву.
Если захочется сменить картинку, стоит прогуляться к соляным копям. В Авейру издавна добывают соль, и музей под открытым небом на окраине города знакомит с традиционными способами ее производства. Можно прочесть информацию на панно, заказать экскурсию и даже понежиться в солевой ванне.
Ближайшие пляжи расположены в 10 км: Praia da Barra с самым высоким маяком в Португалии и Costa Nova с полосатыми коттеджами. Но туда мы не поехали, ведь встреча с океаном ждала нас впереди, на юге.
Где остановиться и поесть в Авейру
Мы выбрали отель Palmeira в самом центре (Rua da Palmeira, 7–11) с уютными светлыми номерами по 60 EUR в сутки. Стоимость проживания в этом районе варьируется от 45 до 200 EUR за ночь, а за 260 EUR можно снять дом для отпуска целиком.
Где поесть в Авейру
Советую полакомиться местным десертом овуш-молеш из желтков и сахара в формочках-ракушках из рисовой бумаги.
Во дворе одного из красивейших особняков Авейру, Casa de Cha (Rua Dr. Barbosa de Magalhaes, 9), подают чай, коктейли и закуски. На ужин можно заглянуть в ресторан Salpoente (Cais de Sao Roque, 83), рекомендованный гидом «Мишлен». Сервис безупречный, сервировка изысканная, а вот с кухней лотерея: салат с осьминогом и десерт понравились, макрель — категорически нет, треска и спагетти показались обыкновенными. Ужин с парой бокалов вина обошелся в 140 EUR. Сейчас меню обновилось, было бы интересно сравнить впечатления.
Продолжение следует
О наших дальнейших передвижениях по моей любимой Португалии продолжу рассказывать уже в следующих отзывах: вторая часть.
