Там, где заканчиваются дороги: самостоятельное автопутешествие по Исландии Отзыв туриста об Исландии

Длинное скучное вступление
В Исландии мне удалось побывать дважды. Первый раз - в послестуденческий год, когда финансы пели душераздирающие романсы. Я увидела фотографии у знакомого, побывавшего в гостях у потомков викингов, и одно место, любящее приключения, зачесалось так, что пришлось вывернуть кубышку и полететь (получилось по сверхэкономварианту, благо, курсы валют были еще благоприятными).
Две недели прошли на привезенных из дома макаронах и рыбешке, которую исландские рыбаки в портах отдавали бесплатно, ловя мой адски голодный взгляд. Но именно тогда, в 2014 году, я решила, что эта страна стоит всех денег и даже больше. Это другая планета, помесь Марса и Нептуна, отвал башки и полный экстаз. Это надо видеть, чувствовать, переживать, ощущать. Поэтому я решила, что когда кубышка вновь наполнится, а жаба сдохнет от напряга, надеясь меня задушить, вернусь, чтобы заново пережить все пережитое и допереживать непережитое .
Мне не хватило второго раза, я хочу еще. Хочу снова на ледник, хочу в Центр Пустоты, где можно плюхнуть усталую тушку в кратер вулкана (да-да, но потухшего, конечно), хочу в поход по долине горячих источников, хочу на полуостров острова, где нет ни городов, ни деревень. Только жаба реинкарнировалась, надо подождать, пока снова скопытится.

Итак, к сути.

Почему так дорого?
Исландия мирно ловит рыбку, воткнула в вулкан провода и продает дармовое электричество Великобритании, что-то там из земли выкапывает, овечек разводит и непригодные ни для чего земли под тренировочные базы американцев сдает (только тс-с-с). При этом средняя зарплата здесь 500 тысяч исландских крон. Отнимаем треть, получаем сумму в рублях и… (цензура). Вот такой уровень жизни. Отсюда и цены.

Насколько дорого?
Хлебушек в переводе на деревянные порядка 200-300 получится. Можно урвать местами за 150 и прыгать на одной ножке от радости. В большинстве своем цены на продукты в супермаркетах в 1,5-2-3 раза выше московских, блюдо «фиш энд чипс» в фаст-фуде выйдет рубликов в 800-1000, машинка скушает литр бензина за 120 рублей или дизеля за божескую сотню. От цен на отели можно сразу уползать - минимум 100 евро с гаком за двоих. В сутки, разумеется.

И что же делать?
Запасаться финансами придется - без этого никак. Искать способы экономить (о них постараюсь рассказать). Знать, что встреча с этой страной стоит больше, чем деньги. Вот такая философия.

Какой документ нужен?
Загранпаспорт с шенгенской визой. Последнюю лучше по возможности делать не через Исландию. Во-первых, дадут точно на срок поездки. Во-вторых, вам будет звонить помощник исландского консула в России (очень радостный от того, что наконец-то работа появилась) и нежно так вгрызаться в кишочки, требуя предоставить полнейшее и правдивое описание маршрута буквально по часам и правдивую бронь жилья. «Липа» с букинга не прокатит. Мне в 2014 году пришлось писать объяснительную для консульства на пять страниц. Визу дадут в итоге, но поразвлекаться придется.

Как добраться?
Хвала высшим авиационным силам - с 2017 года S7 в сезон выполняет прямые регулярные рейсы из Домодедово в Кефлавикфлюгволлюр (исландский Домодедово) и обратно по субботам. Лучше брать заранее. В этом (2018) году тариф «гибкий, который с багажом 23 кг, обходился в 27 тысяч рублей с носа. Лететь порядка 5 часов.
Шибко сэкономить вряд ли получится, разве что выбрав вариант с пятью пересадками. Но можно подписаться на направление в Авиасейлс, возможно, не все так плохо будет, и попадется что-то удобоваримое. Опять же - подписываться лучше заранее, за полгодика этак.
Если уж сильно захочется, можно попробовать проапгрейдить свою машину до биг-фута, прокатиться на ней до Норвегии, а оттуда рвануть на пароме в Исландию. Дней пять на все уйдет, а погрузка колымаги на судно обойдется… Впрочем, это уже совсем другая история. Опустим ее.

Когда ехать?
Официально самый туристический сезон в Исландии с мая по сентябрь. Но дороги, ведущие к самому смаку, что в центре острова, открываются примерно с середины июня и начинают закрываться ближе к концу августа. Все зависит от погодных условий. Сейчас середина сентября, а они открыты. На закрытую дорогу (она перегорожена шлагбаумом с устрашающими знаками) соваться ни-ни, это уголовно наказуемо. Состояние дорог и погодные условия в режиме онлайн обитают на road.is. Об этом сайте еще расскажу чуть позже.
Я бы сказала, что идеальное время для поездки - с 20-х чисел июня по конец июля. Жара (+10-12), чаще выходит солнце, белые ночи, везде можно проехать.

Какую валюту брать?
Доллары и евро в обменниках с удовольствием поменяют на исландскую крону. После дефолта 2008 года эта самая крона нехило так окрепла, в то время как нашему деревянному пришлось туго. В 2014 году исландские цены надо было делить напополам для перевода в рубли, сейчас - умножать на 0,6. Кстати, терминалы на острове даже в туалетах стоят, нам наличка понадобилась только один раз - при оплате кемпинга в Центре пустоты. Там элементарно сотовой связи местами нет.

На каком языке общаться?
Благодаря государственной образовательной программе исландцы (молодое поколение) говорят на английском как на втором родном. Славянский акцент для них дикость, наш уровень инглиша вгоняет в тоску, но они терпят, понимают и с радостью помогают. В большинстве своем потомки викингов невероятно дружелюбны и очень любят поболтать о наличии в России ледников и о том, как наши люди могу выговаривать «Ключевская сопка», ибо это же не Эйафьядлайакудль.

Прилетели. И дальше что?
Единственный международный аэропорт Кефлавик находится в пригороде одноименного города и в 50 км от Рейкьявика ака столицы. Примерно за 1700 рублей можно купить билет на флайбас (re.is/Flybus) до автобусного терминала Рейкьявика, а с доплатой в 700 рублей автобус доставит до нужного отеля/хостела/кемпинга. Лучше всего садиться на бесплатный шаттл (там стрелочки везде есть, как к нему дойти), который довезет до прокатной конторы, где вас будет ждать заранее забронированная машинка - верный и лучший друг туриста в Исландии. Есть возможности и без личного транспорта обойтись, но выйдет не намного дешевле, а мороки будет куда больше.
Прямой рейс из Москвы приземлялся в пол-одиннадцатого по местному времени (от московского надо три часа отнимать). Поэтому на первую ночь мы решили забронировать отель неподалеку от аэропорта. Самым приемлемым по цене и расположению оказался Dagpol в окрестностях Кефлавика. Вернее, это не отель, а частный дом, где хозяева сдают комнаты туристам. Сами при этом там же живут. Мы не прогадали с выбором. Владелец Арек мужественно ждал нас до полпервого ночи. Он оказался поляком, свободно говорившим по-русски. Если бы не позднее время, рассказал бы кучу всего полезного. Заплатили мы за ночевку двух тушек с завтраком 90 евро. Очень по-божески.

Где найти эту машинку?
Прокатчиков в Исландии пруд пруди, от крупных международных до небольших местных. У последних, разумеется, цены ниже. Существует исландский агрегатор reykjavikcars.com , мы с помощью него находили самые бюджетные варианты аренды авто. Для брони здесь требуется предоплата 15%, она возвращается при необходимости в полном объеме вплоть до 72 часов до времени начала аренды.
Агрегатор определил нам в качестве прокатчика Лавовые машинки (lavaauto.is), у которых Дасия Дастер ака пылесосер был дешевле уже некуда - меньше 80 тысяч деревянных за две недели аренды.
Собственно, Дастер в Исландии - самый бюджетный из всех полноприводных тачек, компактный и весьма проходимый. А это значит, что пустят его на все типы дорог, включая пресловутые F-roads. Последние представляют собой грунтовки разной степени хреновости с бродами(!).
Обычная легковушка обойдется тысяч в 30-40 на 14 дней, но на ней въезд за таблички «4x4 only» строго запрещен, карается местными законами по самые гланды. Это не прихоть исландцев, а необходимость, ибо пузотерка сразу сядет на первый валун на дороге, как на кол, или отправится в круиз по быстрой горной реке. Так вот, на легковушке не будет возможности проехать в центр острова, где находится, как уже говорилось, самый смак, от которого срывает крышу. Именно там другая планета, которую многие первый раз видят на фотках в интернете. Недаром говорят, что Исландия действительно начинается там, где заканчиваются дороги.
Мы нашим пылесосером остались жутко довольны. Проходил везде, служил гардеробом, кухней, столовой и даже местом ночлега в дни не слишком хорошей погоды (это когда ветер был такой, что сбивал с ног мои 50 с гаком кило). За две недели мы превратили салон в миленькую такую помоечку, но Лавовые машинки благодушно нас простили и даже денег за уборку не попросили. Никаких расширенных страховок, особенно от угона (ухаха), мы не брали, да и нам их особо не впаривали. Если ездить аккуратно, то обойтись стандартным покрытием в принципе можно. Но если гонять по гравийкам, то спокойно можно пробить за раз все четыре колеса, и тогда продавать почку можно сразу и не раздумывая.
Судя по полученным с разных форумов сведениям, в тройку самых бюджетных исландских прокатчиков помимо Лавовых входят Голубые (bluecarrental.is) и Печальные (sadcars.com) машинки. Хвалят и тех, и других.

Где и как кормить машинку?
Заправки отсутствуют только в центре острова. Всегда есть предупреждающие знаки о том, что до ближайшего бензонасоса 250 км и более. Сначала мы судорожно пытались выбить у прокатчиков канистру, но те не поняли вопроса, и мы на свой страх и риск забили. В итоге топлива после полной заправки нам с лихвой хватало даже на путь до Центра пустоты и обратно в цивилизацию - порядка 180 км.
На всех заправках в Исландии самообслуживание. Сначала авторизуется банковская карточка, на ней блокируются 20000 крон. Потом выбирается нужное топливо, его количество, и после завершения заправки списывается нужная сумма, остаток сразу размораживается. Быстро и просто.
Теперь (барабанная дробь) о ценах. Молитесь, чтобы ваша колымага кушала дизель, ибо он стоит порядка 290-300 крон за литр, а 95-й - около 330. Сами на 0,6 умножайте, мне до сих пор страшно это делать. Ну а что поделать.
Кстати, маленькая хитрость. Обычно на брелке ключа машинки прикреплен ключик, похожий на нашу домофонную таблетку, с логотипом определенной заправки. Его перед манипуляциями с карточкой надо приложить к терминалу этой самой заправки, и добрая колонка великодушно сделает вам скидку. У нас она вроде была 3 кроны на литр.

А что с дорогами?
Шикарно все с ними.
Типов их там несколько:
1.ИКАД (Исландская кольцевая автодорога), она же главная дорога номер 1. По ней можно выехать из Рейкьявика и, сделав круг по острову, вернуться в ту же точку.
2.Второстепенные заасфальтированные дороги, отходят от ИКАД и ведут к самым «раскрученным» достопримечательностям. Кстати, плохой асфальт в Исландии хрен найдешь.
3.Простые грунтовые дороги. Если никаких знаков на них нет, пугаться не надо, проехать можно на любой машине. Они почти идеально ровные, ровней наших городских.
4.Горные дороги, они же F-roads (собственно, степень хреновости каждой из таких дорог определяется количеством цифр в ее обозначении после буквы F. Чем больше циферок, тем больше шансов для водителя и пассажиров сложить кирпичи во время поездки). Ведут, как опять же сообщалось, F-roads к самым чумовым местам и по самым чумовым пейзажам, камеру из рук можно вообще не выпускать. Но требуют от шофера предельной концентрации внимания и достойных навыков вождения.?Если перед вами оказывается предупреждающий знак «4х4 only», значит, счастье начинается, а легковушкам пора на разворот. Даже не думайте и не пытайтесь. Далеко вы не уедете, страховка не покроет вообще ничего, а по местным законам опять же получите по самые гланды. ?Еще на горных дорогах нередко встречаются unbridged rivers - броды через горные реки. Как правило, если Ф-дорога вообще открыта для движения, то броды на ней для машинок типа Дастера и классом выше преодолимы. Разумеется, рулить через них надо предельно медленно, аккуратно, сдерживая подступающие к горлу крики ужаса и отчаяния.
Наш пылесосер не решился преодолеть лишь один брод на пути из Центра пустоты. Да мы туда просто и не сунулись: нас еще в кемпинге любезная девушка предупредила, что эта горная река в этом году что-то особенно бурная, и накануне в ней едва не остался Ленд Крузер, благо, его не смыло, и местный биг-фут несчастную колымагу как-то вытянул.
?Напомню для тех, кто вдруг пропустил: даже мысленно не стоит соваться за закрывающий дорогу шлагбаум с надписью «closed». Закрыто - значит, опасно. Закрыто для всех. Местные законы в этом случае особенно помнят про ваши гланды. ?Дорога номер 1, как правило, открыта круглогодично, а вот второстепенные открываются и закрываются в зависимости от погодных условий. Конечно, предусмотрительные исландцы просто не могли не создать road.is , где в режиме реального времени показывается состояние всех дорог, погодные условия и записи с веб-камер. Там же есть статистика по времени начала движения по горным дорогам. Словом, незаменимая вещь в Исландии, просто намбер ван.

Где обитать?
Самый бюджетный вариант из всех возможных - кемпинги. Стоимость проживания в них начинается от 500 крон с носа за минимальный набор удобств (туалет, холодная вода) до порядка 2500 - за эту сумму можно получить в дополнение к сортиру горячий душ, кухню, площадку для барбекю, кое-где даже ви-фи. С последним в Исландии (за исключением Рейкьявика) немножко напряженно. Мы существовали без него по 2-3 дня. И неплохо так существовали, кстати
В восточной части страны нет горячих источников, поэтому воду с ледников там греют бойлерами. Соответственно, душ платный, 500 крон за 5 минут счастья.
Мы брали с собой палатку, но раза три из-за погодных условий (дождь и сильный ветер, а в Центре пустоты - каменистая почва) ночевали в пылесосере. Опускали заднее сиденье и стелили спальники ногами в багажник. На рост 165 было идеальное лежбище. Поэтому вместительная машинка в Исландии очень важна, даже на двух человек. Иначе при местных ураганах нас с палаткой отлавливали бы киты где-то в просторах Атлантики.
Езда оффроад в Исландии строжайше запрещена, в глушь не забуриться, а практически на всех парковках висят таблички «Overnight stay prohibited». Это не Норвегия. Совсем бомжевать не получится. А вот спустить деньжата на проживание - пожалуйста. Выбор по всему острову всяких отелей, гестхаусов и даже комнат в фермерских домах приличный. Единственное, на лето лучше все бронировать заранее. Мы не особо интересовались ценами, но припоминаю, что стоимость дня проживания для одного человека в самом задрипанном по местным меркам гестхаусе в 50 или больше км от ближайшей известной достопримечательности составляла порядка 4500 крон.
К слову, в самых-самых прелестях (Керлингарфльоле, Хверавеллире, Ландманналаугаре, Торсмерке, Центре пустоты) есть кемпинги и только они. Максимальная возможность здесь шикануть - снять хижину (домик 4 на 4 без удобств).

Что кушать?
Средний счет в обычных исландских городских кафе примерно в 1,5-2 раза выше, чем в московских наподобие Тануки, Хачапури и иже с ними. В местах отдаленных общепит еще поискать придется - наилучшим вариантом здесь будет разве что забегаловка на заправке, которая, разумеется, дороже кафе. Мы прикинули заранее и впихнули в один из чемоданов 5 кило родных российских макарон, круп, орехов, сгущенки, сухофруктов и прочего пайка. Прикупили на Али газовую горелку типа известного джет-бойла. И получили профит в виде необходимости покупки лишь отдельных видов продуктов в супермаркетах.
Исландцы (мы у них подсмотрели этот лайфхак, разумеется) затариваются обычно в магазинах сети Bonus (хрошка на лого) и Kronan (ржущая монетка). Цены здесь самые низкие. Однако следует помнить о том, что свинья и монета есть только в крупных городах, в мелких обычно встречается синее яблоко (Netto - более дорогая сеть из Норвегии), а в деревнях и вовсе ничего. Благо, весь остров - один большой холодильник, и продукты преспокойно катаются в машинке.
Про стоимость хлебушка я уже писала, но еда еде рознь. Например, чипсы Принглс и испанские оливки в Бонусе стоили существенно меньше, чем у нас (!). Гурки и томаторы, выращенные в исландских теплицах, подогреваемых гейзерами, были по стоимости очень близко к московским. Мясо местного ягненка для гриля обходилось в 1000 с чем-то рублей за килограмм, но оно было божественным. Одноразовые грили продавались тут же, и мы их неплохо пользовали.
В Рейкьявике, который был на нашем маршруте в заключение путешествия, мы шиканули и решили обедать и ужинать в кафе. Это был праздник живота и вкусовой экстаз. Уж насколько я в принципе рыбу не жалую, но здесь она, свежайшая, шла просто на ура.
Побывали мы в четырех столичных заведениях и все четыре можем смело рекомендовать. Это:
1.кафе Icelandic street food - L?kjargata 8 (национальные исландские блюда, хотя порции в пластиковой посуде и небольшие, бесплатные кексики, говорят, еще добавку супа дают)
2.ресторан Reykjavik fish - Geirsgata 4a (рыбешеньки здесь, ясен пень, много найти можно. Вкусная и сытная. Цены приемлемые).
3.кафе, название и адрес которого не помню, но оно в центре, напротив главного почтамта (Posturn), и возле него написано, что здесь самый вкусный суп в Рейкьявике, а иногда он бывает и по акции. Суп и правда обалденный, с мясом невинно убиенного барашка, густой и наваристый. Еще к нему подают несколько кусочков хлеба, похожего на наш бородинский, и бесподобное (серьезно) исландское сливочное масло.
3.Булочная-кондитерская Braud&Co - Frakkast?gur 16 (вычитала о нем незадолго до поездки на каком-то форуме. Здешние булочки с корицей разлетаются вмиг, а съедаются еще быстрей).

Что пить?
Горячий чай из термоса. Лучшего напитка для северной погоды еще никто не придумал. Что же алкоголя касается, то в супермаркетах продается только местное пиво 2,25 градуса. Кстати, вкусное. Напитки покрепче и слова покороче только в барах-ресторанах или специализированных магазинах. Последние нам не попадались ни разу, даже в крупных городах. Правда, мы и не задавались целью их специального поиска. Необходимости не было, там пьянеешь и торчишь с одних только видов. Ну а если без побухать вообще никак, то, ей-богу, езжайте лучше в Турцию, зачем тащиться ради этого на край света.
И еще на тему спиртного. Лет этак 15 назад правительство Исландии справедливо решило, что нация спивается, пируя тухлой акулой под водку. Крепкий алкоголь из свободной продажи выкинули, страну закатали в спортивные площадки, бассейны и спортшколы, разработали государственную программу по развитию физической культуры. И вот спустя не так уж и много времени сборная викингов играет на европейских и мировых чемпионатах.

Как экипироваться?
Балетки, кеды и джинсы по прилету можно сразу выкидывать в топку (жерло вулкана). Это извращение. Примерный маст-хав для Исландии выглядит так:
1. кроссовки как минимум вида трекинговых, а лучше всего ботинки для горных походов, фиксирующие голеностоп, на очень жесткой подошве. Влагозащитные. Мои старенькие Саломоны, которые урвала на американской распродаже за 80 долларов, скрипели, но выдержали.
2. брюки для тех же горных походов. У меня были Merelli с мембранами. В солнечную или практически безветренную погоду в них одних было идеально.
3. Шерстяной или флисовый пояс на задницу. Серьезно. Когда поднимался ветер или холодало, он спасал меня и попу. Просто натягивала его поверх брюк - и вуаля.
4. Брюки-непромокашки-самосборсы. Без них просто не обойтись в сильный дождь или ветер. В Декатлоне стоят копейки, ничего не весят, опять же просто натягиваются легко поверх и снимаются.
5. Ветровки двух видов: простая, но с хорошей ветрозащитой для теплой погоды и горнолыжная - для высокогорья.
6. Плащ-дождевик. Фигня такая с алиэкспресса для грибников. Но очень крутая штука для всяких дел под милым исландским дождиком.
7. Флисовая кофта. Можно, конечно, взять и свитер, но в нем будет не очень комфортно ходить по пересеченной местности. Флиска и тепло держит, и влагу хорошо отводит.
8. Шапка и перчатки. Нет времени объяснять, просто берите, не пожалеете.
9. Второй комплект всего вышеперечисленного, ну хотя бы кофты и брюк. И снова серьезно. После хорошего исландского дождика придется переодевать даже трусы. А дождик может начаться внезапно. Три минуты назад солнышко грело - и тут…
10. Купальник и тапки. Горячие источники… Ммм…
11. Туристические полотенца - тоже такая Алишная фигня по запросу Travel towel. Я колебалась, брать или нет, но оказалось, что они вещь. Высыхали моментально и хорошо впитывали. Помню, в мои прошлые походы обычные полотенца под конец оставались сырыми насквозь и начинали вонять.
12. Термобелье для сна, хотя лично мне было комфортней спать как раз в шерстяных изделиях.
13. Если ночевать собираетесь в машине или палатке, то нужны спальники (чем теплей, тем лучше), коврики (желательно надувные, почва там каменистая и весьма холодная) и, разумеется, палатка. Про ашан-тент забудьте сразу. Чем лучше водонепроницаемые качества ткани, тем лучше. Мы облизывались на Marmot, но с текущим курсом доллара с ним все грустно стало. В результате взяли трехместную палатку Alexika на сайте фирменного магазина. Конечно, она Мармота потяжелей будет, но среди ей подобных оказалась самой легкой, крепкой и относительно недорогой (купили тысяч за 8 с копейками). Она выдержала все дожди и жуткий ураган на озере Миватн.

Что посмотреть?
Все. Там вся страна - одна большая достопримечательность, каких нигде больше нет.
Свой маршрут я составляла по дням, опираясь на описания поездок других чуваков, гонявших на остров на две недели. Список мест будет зависеть исключительно от того, насколько вы едете, какую машину берете или не берете, каким бюджетом располагаете. Исходя из своего опыта, могут сказать, что за 14 полных дней реально объехать всю страну с заездами в центр и увидеть самое-самое. Конечно, придется делать это в темпе, не дрыхнуть до полудня и особо нигде не зависать. Но реально. А если уж у вас есть на поездку три недели и больше, то я вам по-белому завидую.
Так что каждый выбирает для себя. Благо, интернет маршрутами кишит. Мой маршрут лежит в архивах, по запросу предоставить могу. Но, повторюсь, каждому свое, в том числе и в Исландии.

Раз уж я строю из себя опытного туриста, то вот списочек моих маст-визит мест в стране троллей.
1.«Золотое кольцо»: национальный парк Тингвеллир, долина гейзеров, водопад Годафосс. Легко объезжается за день, даже меньше при желании. Именно с этого начинается любое знакомство с Исландией. Из условных минусов - платная парковка у Тингвеллира (500 крон с утра и до вечера) и повышенная, даже уже очень повышенная концентрация китайских туристов со всеми вытекающими.
2. Керлингарфьол - далеко не такое раскрученное туристическое место, как, например, Хверавеллир. И слава богу, потому что сюда не ступает нога вышеназванных туристов, народа крайне мало, а значит, есть шанс ощутить всю атмосферу края света. Виды здесь инопланетные. Закладывать по возможности лучше целый день, чтобы успеть побродить по проложенным в горах, пыхающих кучами-вонючкам, маршрутам. Кстати, у Керлингарфьола есть свой сайт kerlingarfjoll.is с описанием и картами трейловых тропинок.
3. Хверавеллир - увы, становится попсовым местом, но тоже обладает особым шармом. До него от Керлингарфьола, если двигаться в центр острова по направлению к Акурейри, часа полтора езды. Здесь можно увидеть очень большую, согревающую в непогоду пых-кучку и поплавать в геотермальном бассейне. Правда, переодеваться придется на продуваемом всеми ветрами помосте. Но, как ни странно, организм очень хорошо мобилизуется в таких условиях, зато по возвращении в московское лето сходит с ума, и болячки липнут с одного чиха.
4. Ландманналаугар - прелестная долина с реликтовыми горами и реками застывшей лавы. От нее начинается тропа, ведущая в долину Торсмерк. Маршрут рассчитан на два дня с ночевкой возле горячего источника (там вроде особо искушенные могут хижину забронировать, чтобы палатку не тащить). У нас не было, к сожалению, времени, поэтому мы вернулись на машине до ИКАД и потом проехали до лагеря у Торсмерка. Вообще, чтобы в полной мере неспешно насладиться всеми красотами этого региона, нужно дней пять минимум.
5. Мыс Дирхолаэй - самая южная часть материка. В 2014 году это место запало мне в душу, тогда можно было забраться на самый дальний выступ скалы-арки и спуститься к гроту у океана. Но этим летом меня постигло разочарование. После того как туристический поток в Исландию неплохо так увеличился, океан что-то разбушевался и начал смывать волнами китайских (да-да, именно этих, там там было написано) туристов. Поэтому проход к самим скалам, зданию маяка и воде закрыли, пробраться можно только по огороженной тропике и пофоткать издалека. Обитавшие здесь тупики тоже не выдержали нашествия тургрупп и свалили в туман, поэтому если вдруг прочитаете где-то, что они там есть, - их там нет. Зуб даю. Теперь единственной отдушиной в тех краях остался лавовый пляж Рейнисфьяра. Вот там можно посидеть у океана, полазить по невысоким, но скалам. Остается лишь надеяться, что на него кое-то не доберется и его не смоет.
6. Национальный парк Скафтафтель. Здесь ледники спускаются практически к дороге. По ним водят далеко не бюджетные экскурсии. Ледник не огорожен, можно свободно подъехать и полазить самостоятельно, но не нужно. Дело в том, что летом лед подтаивает, и местами образуются глубокие, прикрытие сверху небольшим слоем снега и оттого незаметные трещины. Улететь можно только в путь. Гиды их знают, поэтому водят только специальными маршрутами, да и на помощь могут сразу прийти, если уж что. Цены на тур в группе начинаются от 5 тысяч с копейками рублей с человека за easy mode. Выдают кошки, обвязку, ледоруб, водят по леднику и рассказывают его историю. Мы разорились и сходили. Пожалели лишь о том, что не выбрали более сложный уровень похода. Но в целом не пожалели ни разу.
7. Озеро Йокульсарлон - очень живописный и известный ледниковый водоемчик. Туристов развлекают покатушками на лодках-амфибиях. Порядка 3500 тысяч рублей с носа удовольствие. Мы не катались, но в принципе подплыть близко к голубой огромное льдине - это круто.
8. Центр пустоты ака Мiddle of nowhere. Вот сюда точно еще долго не доберется массовый туризм, потому что дорога к нему зубодробильная. Порядка 80 км приходится тащиться со скоростью 20-30 километров в час, чтобы не остаться без колес и подвески. Но окружающие пейзажи, большой кратер вулкана Аскья, превратившийся в озеро, и маленький вулканчика Вити, где можно купаться (вода за счет геотермальных источников порядка 26 градусов). И вокруг тишина, и вокруг ни души. Удивительное место, по моим ощущениям, оно как будто перезаряжает внутренние батарейки. Я его записала в свой центр силы.
9. Хусавик. Городок такой на северном побережье. Три дома, церковь и многочисленные центры, проводящие экскурсии по китонаблюдению. У одних большие фрегаты, которые плывут крайне медленно, вмещают много народа и стоят поменьше. У других - моторные лодочки, очень шустрые, которые быстро выходят из бухты в океан и гоняются за китами под бешеные радостные вопли туристов, фоткающих плывущих мимо гигантских млекопитающих на все подручные средства. Мы долго чесали репы и в итоге взяли самый дорогой из возможных трехчасовой комбинированный паффин- и вейлтур на самой быстрой и тихой лодке. 10 с лишним тысяч рублей на человека. Кто не понял вышенаписанное, поясню программу: сначала нас подвозили к острову, где гнездятся тупики (сразу скажу - довольно бесполезная часть поездки. Лодка близко к острову из-за скал не подходит, без мощнейшей фототехники делать вообще нечего), а потом умчали в открытый океан, где мы с англичанином, евреем и двумя исландскими гидами вращали головами на 360 градусов и наперебой вопили: «It’s a whale!» На самом деле, проплывающая неподалеку тушка кита - зрение фантастическое. Словами не передать эмоции. Поэтому если будете в Хусавке - не жалейте денег, берите тур по китонаблюдению, лучше на шустрой лодочке, но без паффин-части.
10. Озеро Миватн. Само озеро как озеро, но вокруг него - сосредоточение всяких прелестей. Больше всего впечатлили окрестности вулкана Крафла и геотермальная зона Намафьель. Кстати, Миватн в переводе означает «Комариное озеро», хотя в Исландии нет ни одного вида кровососущих. Вообще ни одного.
11. Акурейри - «северная столица» Исландии. Милейший город, где светофоры на улицах в виде сердечек. Из достопримечательностей там собор, ботанический сад и еще что-то, но лично меня больше всего впечатлила местная школа. Она выглядит круче Москва-Сити.
12. Западные фьорды. Если вдруг не хватает времени объехать их целиком (в принципе, там практически одна дорога-дорога, возле которой наблюдаются водопадики, овечки и лошадки, а также морские котики, греющиеся на солнышке в заводях), можно срезать путь и заехать только к скалам Лаутрабьярг. Вот без этой точки Исландия не Исландия. Потому что она: а) самая западная в Европе, там даже табличка есть, подтверждающая это; бэ) именно здесь можно увидеть тупиков. И не только увидеть, но и сфоткать крупным планом даже на телефон, потому что эти непуганные толстячки сидят на расстоянии вытянутой руки и позируют. О великий Тор, храни и впредь это место от туристических автобусов!
13. Найтхолсвик - пляж в Рейкьявике. В основном о нем знают только местные, хотя от Перлана (где обзорная площадка) он совсем недалеко. Здесь бесплатные раздевалки, души и два бассейна, которые наполняют горячие источники. Один из этих источников еще подогревает небольшую бухточку, поэтому каждый желающий может поплавать прямо в Атлантическом океане. Типа в океане. Коренные исландцы на такое не ведутся, они уплывают сразу за пределы бухты, туда, где вода +4 градуса летом. И плещутся на спинке минут 30-40 спокойно. А ты лежишь себе в горячем бассейне и наблюдаешь…

Мораль всего сказанного. Впечатления от посещения Исландии стоят всех денег, всех затраченных усилий, всех не самых комфортных условий, всех дорог и вообще всего. Это настоящий наркотик. Если на него подсесть, то вряд ли уже когда-нибудь получится слезть. Если ты полюбишь Север - не разлюбишь никогда. Так что в моем плане путешествий через пару лет страна викингов уже записана и обведена жирным красным. Вот.