продолжение прогулки по Выборгу Отзыв туриста о Выборге

продолжение прогулки по Выборгу
Уважаемые читатели, рад снова вас приветствовать!
В прошлый раз, мы с вами совершили прогулку по Старому Выборгу. А ведь это далеко не все, о чем может нам рассказать этот город! Сегодня, мы продолжим знакомство с Выборгом и его окрестностями. И начнем мы, пожалуй, с посещения исторического района Папула («papula» - «возвышенность»), расположившегося к северо-востоку от выборгского вокзала. «Малая Финляндия» - так, нередко, называют свой район местные жители. Вы спросите, почему? Отвечаю: такое неофициальное название, район Папула, получил благодаря построенному в его бухте жилому комплексу, из окон которого, открываются красивые виды как на Финский залив, так и на Выборгский замок. Каждый его корпус, носит название одного из финских городов. Здесь соседствуют: Хельсинки, Турку, Тампере, Лахти, Рованиеми, Котка и Оулу. Вот и получилась – Малая Финляндия! Район Папула редко привлекает к себе внимание гостей города, но и здесь, конечно, есть о чем рассказать и на что посмотреть! Территория района Папула, до 1860-х годов, находилась за пределами Выборга и относилась к его предместью. Но, уже с 1868 года, район включается в городскую черту и его главной улицей, становится улица Папульская (швед. Papula gatan, фин. Papulankatu), которая сейчас носит название - улицы Кривоносова. …С 1912 по 1957 годы, по этой улице курсировал трамвай № 2, связывавший район Папула с остальной частью Выборга города.

Нередко, когда трамвай проходил по довольно крутой Крепостной улице,
пассажиры нередко высаживались из вагона и подталкивали трамвай сзади..
Первое упоминание о районе Папула, встречается в хрониках 1326 года. «Женский колодец у худого (бедного) берега» - так описывают его Хроники. Улица Женского колодца, действительно существовала в Выборге с 1930-х годов. Однако, уже в 1940-1941 годах, улица сменила свое название на улицу «8-го Марта». Сейчас она носит название – улица «Гора Папула». Первым владельцем этих земель (с 1442 по 1448 годы), был наместник Выборгского лена Карл Кнутссон Бонде, ставший королем Швеции в 1448 году. Получив шведскую корону, он отдает эти земли, вместе с небольшим кирпичным заводом, во владение Доминиканского монастыря (о нем мы говорили, когда прогуливались по Старому Выборгу), однако, ставит условие о передаче их алтарю святых Эрика и Хенрика в случае, если монастырь перестанет действовать. Недолго монастырь владел подаренными землями - в Европе началась Реформация, докатившаяся в 1527 году и до Швеции. В 1537 году Вестероский риксдаг вынес постановление: «… отобрать у епископов принадлежащие им замки, церкви и монастыри; ограничить число епископских слуг, передать в распоряжение короля излишки доходов епископов, предоставить дворянам право на возврат ранее принадлежащих им земель..» Собственность церкви, переходит под управление короны.. Лишившись своих главных источников доходов, монастыри стали закрываться. Так, в 1541 году, прекратил свою деятельность и Выборгский Доминиканский монастырь.
В 1563 году, королем Эриком XIV, сии владения передаются Выборгу с освобождением города от уплаты налогов, а с 1593 года, здесь впервые упоминается общегородское пастбище под названием Папула. В 1780-х годах, владельцем земель Папула, стал купеческий род Ольхиных, получивший их, скорее всего, в дар от российского императора. Глава рода, Павел Ольхин, являлся владельцем издательской фирмы и редактором множества журналов, в том числе и первым редактором журнала «Вокруг света». Владения Ольхиных, простирались от нынешней железнодорожной ветки и ограничивались с востока Нейшлотской дорогой (ныне - ул. Кривоносова), включая в себя два берега Папуланлахти. В начале 1850-х годов издательская фирма Ольхиных разорилась.. Часть земель (северо-восточнее бухты Папулы), выкупил банкир Вильгельм Бурьям, а земли южнее бухты - выкупил город.
Мы с вами покидаем Площадь железнодорожного вокзала, на которой сейчас находимся, пересекаем мост через железную дорогу, что вблизи Ильинской церкви и, осматривая исторические места, пройдем по главной улице района Папулы – улице Кривоносова на северо-восток, к горе Папула, которая и является основной целью нашей прогулки по этому району Выборга.
Итак, перед нами - улица Кривоносова. Пройдемся немного.. Вот, на углу с улицей Майорова, мы видим здание, являющееся ярчайшим представителем стиля северный модерн (ул. Кривоносова, 8/1), зародившегося, как нам уже известно, именно в Выборге. Угол здания, построенного в 1905 году (арх. А. Ландстрем), ранее был украшен остроконечной башенкой и крутыми фронтонами. К сожалению, в советское время, башенка и фронтоны были уничтожены. Сворачиваем влево, на улицу Майорова. Делаем несколько шагов, и вот, перед нами, на правой (по ходу движения) стороне улицы, мы видим два дома, возведенных в духе архитектуры переходной от эклектики к модерну. Ближний к нам дом (ул. Майорова, 4) - бывший дом купца А. Воробьева. Под его фронтоном, сохранилась надпись «TUP. TEH. TYOMIES» - табачная фабрика «РАБОЧИЙ». Сигареты «TYOMIES», выпускались табачной фабрикой «Fennia» в Хельсинки в период между 1902 и 1984 годами. Это были сигареты без фильтра в форме твердой полой бумажной гильзы. Чтобы предотвратить попадание табака в рот, к сигарете необходимо было прикрепить короткий деревянный мундштук, прилагаемый к упаковке. Посему, эти сигареты стали называть "свистульками". Возможно, с потребления сигарет именно этой марки, у нас появилась мода курения табака «на французский манер», то есть, с использованием мундштука. Второй дом (ул. Майорова, 2) - жилой дом железнодорожников, построенный в 1898 году по проекту Б. Гранхолма, кстати, главного архитектора Управления Финляндских железных дорог. Еще один дом, построенный в то же время тем же архитектором, можно увидеть на параллельной нам Стрелковой улице (Стрелковой ул., 5). Красивое здание, верно?
Говоря о Выборге, нельзя не сказать и о том, что этот город являлся и учебно-просветительским центром всей Скандинавии того времени! Так, здесь, в районе Папула, с 1853 года, располагалась немецкоязычная школа-интернат для мальчиков, основанная кандидатом богословия и выпускником Дерптского университета, Карлом Готлибом Бемом (Behm School (Behmschen Privat-Lehranstalt zu Wiborg) или Бёмская школа. Преподавание в ней велось на немецком языке. Бёмская школа, быстро стала самым престижным учебным заведением Выборга. Сюда, приезжали ученики не только из Великого княжества Финляндского, но и из России и стран Балтии. Многочисленные ученики школы Бёма, поднялись на видные государственные посты как в Финляндии, так и в России. Среди них, в частности, были: промышленник Артур Зоммер, коммерческий советник и член парламента, Йохан Альберт Эдвард фон Юлин, промышленник Вильгельм Хакман, статский советник Петр Щукин и другие. В начале 1880-х годов, здесь началось строительство казарм для размещения 8-го Выборгского стрелкового батальона и здание школы вместе с участком, в 1897 году, было выкуплено городским магистратом. В 1930-е годы, после многочисленных перестроек, здесь размещались клуб унтер-офицеров и штаб Карельского гвардейского полка. К сожалению, во время «Зимней войны» (1939 – 1940 гг.), здания школы Бема, были уничтожены.
История шведо-немецкоязычного школьного образования в Выборге, восходит аж к 1409-му году! Тогда в городе была основана Stadsskola (городская школа), а в 1854 году, на углу улиц Kaarle Knuutinpojankatu (ныне-Театральная улица) и Luostarinkatu (ныне – Выборгская улица), был открыт шведский лицей для мальчиков, с 1534-1710 годы, в Выборге работали Trivialskola (начальная школа) с гимназией, с 1745 по 1788 год - Соборное училище, с 1788 по 1804 год - Педагогическое училище, с 1857 по 1874 год - Högre Elementarskola (средняя школа), а с 1874 по 1939 год, в городе действовал Viipurin suomalainen Lyseum - среднее общеобразовательное заведение (лицей).
Выборг, как известно, разговаривал на четырех языках: финском, шведском (признанным вторым государственным языком), русском (после завоевания города войсками Петра I) и немецком. Соответственно, и школьное образование было организовано так, чтобы дать возможность каждому учащемуся получить образование на языке, который он считал родным.
Теперь, давайте мы вернемся на улицу Кривоносова, и продолжим движение к горе Папула..
На правой (по ходу движения) стороне улицы (дом № 13), мы можем видеть корпуса кирпичного завода, который вместе с землями района Папулы, был передан Карлом Кнутссоном Бонде, королем Швеции, в управление Доминиканского монастыря, на левой стороне улицы – дом, в котором, по-видимому, жили его работники (дом № 18), а на углу с Тупиковой улицей – заводские помещения складского типа, которые, наверное, когда-то принадлежали этому заводу.
А мы, тем временем, подходим к мосту «Дружба», что в створе улицы Кривоносова и Светогорского шоссе. За мостом, справа, возвышается гора Папула - скалистый холм высотой около 40 метров, с которого открывается красивый вид на город Выборг. В 1860‑х годах, скальный массив Папула, был одним из излюбленных мест отдыха жителей Выборга. Здесь, в 1886 году, по проекту стокгольмского архитектора Вильгельма Рюдберга, был разбит парк, в центре которого (на вершине горы) в 1887-1888 годах, была возведена деревянная (впоследствии, заменена на железную) обзорная башня, а в 1892 году - гранитное сооружение водонапорной башни, со смотровой площадки которой открывался отличный вид на город. Сейчас от парка остался только прекрасный карельский лес!.. На склоне горы, мы видим лестницу из гранитных ступенек, по которой нам и предстоит подняться на ее вершину. А вот и гранитное сооружение в форме усеченной пирамиды, чем-то напоминающее крепость и сложенное из мощных каменных блоков – это «фундамент» бывшей водонапорной башни. Да, виды здесь, с вершины горы – действительно красивые! Но! Недалеко отсюда, есть еще одно место, где виды и на город, и на его окрестности - еще более удивительны! Ну что, прогуляемся? Тогда, нам снова надобно выйти на Светогорское шоссе и двигаться в сторону Кировских Дач. Если вы уже немного подустали, садитесь на автобус и доезжайте до остановки «Санаторий». Однако, на мой взгляд, лучше все-таки, пройтись пешком, любуясь окрестностями... Итак, через некоторое время, мы выйдем к зданию санатория. В 1918 году, здесь разместилась учебная часть финских войск (школа Марковилла), после войны - мореходная школа. От санатория, в лес, нас поведет тропинка, по которой мы и дойдем до заброшенной водонапорной башни со смотровой площадкой. Башня, как и та, что находится на горе Папула, тоже похожа на бастион, но вид имеет совсем другой.. С осторожностью, поднимаемся по ее винтовой лестнице (не забывайте, башне более 100 лет!) и вот, мы – на смотровой площадке!
Какие же великолепные виды перед нами открываются, просто сказка!
Вы только посмотрите: справа возвышается Выборгский замок с башней святого Олафа, левее - автомобильный мост через залив, за которым видны: Часовая Башня, Старая Ратуша, Круглая башня и Спасо-Преображенский собор.. Весь Старый Выборг как на ладони!
Теперь, давайте мы с вами, вернемся к выборгскому железнодорожному вокзалу, пройдемся немного по улицам Выборга и нанесем визит на Батарейную гору. Итак, мы на Вокзальной улице.. Самой интересной постройкой этой части Выборга, несомненно, является дом компании "Хякли, Лаллукка и Ко" (Вокзальная, 7, на пересечении с улицей Маяковского). Большой доходный дом, был построен в 1906 году по проекту архитектора Аллана Шульмана и выполнен в стиле северного модерна.
Благодаря своим архитектурным достоинствам, дом послужил примером для многочисленных подражаний как в Санкт-Петербурге, так и в других городах. Дело в том, что в Санкт-Петербурге, зданий, построенных в этом стиле, не было. Стиль «модерн», появился именно в Выборге! Посему, архитекторы из Санкт-Петербурга, приезжали сюда, в Выборг, любовались этим домом и делали обмеры. Именно с этого здания, в Санкт-Петербурге, началось строительство в стиле модерн.
Заказчиком строительства, выступила оптовая торговая фирма «Хякли, Лаллукка и Ко» (с 1912 года – акционерное общество), которая занималась торговлей зерном, обработкой кофе, гороха и семян. Помимо этого, фирма оказывала финансовую поддержку городу. Основателями фирмы, были Юхо Лаллукке и Яакко Хякли. Юхо Лаллукка, известен как политик и меценат, финансировавший городской драматический театр и другие проекты в области культуры. После смерти Юхо Лаллукка, управление предприятием перешло к его семье. По завещанию его вдовы, Марии Лаллукка, была построена уникальная выборгская библиотека (Суворовский пр.,4).
Фасад здания, облицованного тёмно-красным гранитом, отличается асимметрично расположенными балконами и эркерами, а также окнами, имеющими прямоугольную, полукруглую, стрельчатую, круглую и щелевидную форму. В необычном фасадном декоре, созданном по эскизам Эмиля Халонена, преобладают растительные и зооморфные мотивы. Здесь, запечатлена самая различная домашняя и дикая живность: собака, кошка, волки, белка, олень, лисица, заяц, сова, летучая мышь, лебеди, пеликаны, бараны, козлы и коровы. Не обошлось и без морских обитателей в виде раков и рыб. Также, на фасаде здания, можно заметить необычных «охранников» с пистолетами и арбалетами. Впрочем, некоторых из них, скорее, стоило бы назвать охотниками. В пределах разных оконных наличников, орнаменты увязаны в единые композиции. Например: один наличник посвящен жителям водоемов, другой - пернатым, третий – отдан домашним животным, а четвертый - лесным обитателям. На некоторых других можно увидеть сцены охоты. Здание сильно пострадало во время войны и лишилось части декора, в том числе украшающих угловой портал скульптур, утрачен был и интерьер. Однако, совсем недавно, здание было отреставрировано. Сейчас, это жилой дом. Хороший вид на этот дом (для фотографирования) открывается с глубины Ростовской улицы.
Рядом с ним, находится еще один представитель северного модерна – дом купца Воробьева. Дом занимает треугольный участок между Вокзальной, Ростовской улицами и улицей Димитрова (ул. Вокзальная 4/ ул. Димитрова, 13). Здание было построено в 1904 году и вплоть до 1944 года, здесь находилась гостиница «Рауха». Его богато декорированные фасады, служили своего рода рекламой этой гостиницы. Однако, в результате перестройки в 1939 году, дом потерял свой богатый внешний облик.
А теперь, давайте свернем с улицы Вокзальной, на улицу Ушакова. Пройдясь по ней немного, мы с вами окажемся на площади Ленина (Красной площади) — главной площади Выборга. Первоначально, на шведских и русских картах она именовалась "Площадью красного колодца" (Röda Brunns Torget, швед.), а на финских – площадью Красного Источника (Punaisenlähteentori, фин.).
А что это за колодец и что с ним связано? Вроде, никакого колодца по близости нет?.. Давайте разбираться. Итак, если обратиться к картам окрестностей Выборга 1655 года, мы увидим, что рядом с городом протекала неглубокая речка (или ручей), которая впадала в залив. Позднее, здесь же появляется источник, называемый Монашеским или «Красным источником». А места тут были болотистыми.. Кстати, во времена Финляндской республики, Суворовский проспект так и назывался, - «Болотистая улица» (ulkopuolella Suokatu). Что интересно, на карте Выборга 1830 года, этого ручья уже нет! Похоже, и ручей, и болото - потихоньку пересохли и их, как и мелководную часть залива, просто засыпали. А причем тут «Красным колодец»? Был ли он вообще? Да, конечно, был! Первое упоминание о колодце, встречается у Александра Грена в описании его путешествия в Финляндию (1833 год). Здесь, он пишет: «Посетив крепость, мы отправились к Красному колодезю. Сей колодезь находится.. на возвышенном месте. Здесь часто в праздничные дни молодые обыватели города, обоего пола, собираются играть в разные игры и под волынку пляшут…». Изображен колодец и на картине выборгского художника А. Ставцева «Площадь Красного колодца» где видно, как женщина несет бидон из одноэтажного деревянного строения. Кроме того, специалист по истории архитектуры Выборга Юхо Ланкинен, описывает в своих записях: «В южном углу будущей площади был общий колодец, так называемый Красный колодец, по которому площадь и получила свое название. Над тем колодцем был возведен деревянный домик, который красили время от времени традиционной красной краской «пунамултой» (охрой). После дождей краска обычно сходила и распространялась по ближайшей территории, поэтому жители называли колодец Красным источником». Красная охра – краска, используемая с XV века, славилась не только тем, что сохраняла дерево, но и своей долговечностью. Далее, Юхо Ланкинен, пишет: «Тот старый колодец, был разобран при засыпке площади..» Значит, судя по всему, колодец был засыпан во время перестройки города в районе 1860-х годов. Почему же и колодец, и часть залива были засыпаны?
Дело в том, что Выборг находится на юго-востоке Балтийского щита, который с каждым столетием поднимается относительно уровня мирового океана, что в свою очередь, приводит к изменению рельефа местности. В XIII веке, рядом с Выборгом проходил западный рукав реки Вуоксы, который постепенно мелел. Если еще в начале XIV века, здесь могли пройти малые торговые суда, то уже в XVI-XVII веках, рукав реки пересох окончательно. Вот так, Монашеский колодец, он же Красный источник, постепенно пересох, ушел под землю в грунтовые воды, и лишь иногда напоминает о себе большими стоячими лужами на улицах города..
Другая версия, относит нас к событиям междоусобной войны 1599 года. Как гласит легенда, за пределами городской стены, протекала небольшая речка - Салакка-Лахти. В эту речку, впадал ручей. Здесь, на месте встречи ручья с речкой, появился источник (колодец), называемый Монашеским. Рядом с этим источником, на болоте, 27 сентября 1599 года, по приказу будущего короля Карла IX, была совершена казнь сторонников свергнутого короля Сигизмунда III Вазы. В этот день были казнены губернатор Выборга и комендант замка Арвид Таваст вместе с сыном Иваром и другие видные горожане. Рассказывают, что крови было так много, что воды речки Салакка-Лахти, окрасились в красный цвет. Впоследствии, жители города, стали регулярно подкрашивать колодец, неподалеку от которого была совершена казнь, красной краской. В конце XIX века, после устройства городской системы водоснабжения, надобность в колодце отпала и он был засыпан. Сама же площадь, стала использоваться для рыночной торговли, а на ее северной стороне, был сооружен павильон с грузовыми весами. Здесь велась бойкая торговля различными товарами: тканями, сувенирами, в том числе, торговали и скотом (поросятами, овцами, козами и коровами). Каждую весну и осень, на площади проводились ярмарки, которые собирали торговцев и покупателей со всего Карельского перешейка. После Советско-финляндской Зимней войны, площадь была переименована в площадь Победы, а после победы в Великой Отечественной войне – в Красную. До 1957 года, площадь входила в маршрут движения Выборгского трамвая. Кстати, исследователи сходятся во мнении, что Монашеский источник, находился на том самом месте, где сейчас стоит Аптечный дом. Давайте подойдем к нему. Аптечный дом, расположенный на углу проспектов Суворова и Ленина, после перепланировки Выборга, стал первой значительной каменной постройкой на площади Красного Колодца. Построен он был в 1887-1888 годах, по проекту архитектора Фредрика Теслева (об этом архитекторе мы говорили, когда совершали прогулку по Старому Выборгу). Первоначально, здание было трёхэтажным: на верхних этажах жили врачи с семьями, а на первом, среди прочего - размещалась аптека, основанная Йоганном Казимиром фон Цвейгбергом в 1857 году.
Фасад здания с двумя балконами, был украшен декором в стиле неоренесанс, что сильно выделяло его на фоне окружающей малоэтажной застройки. В 1890 году к дому был пристроен двухэтажный флигель (арх. Йохан Брюнольф Бломквист) с магазином на первом и жилыми помещениями на втором этаже.
В 1905 году, в результате реконструкции первых этажей обоих корпусов, были увеличены витринные окна и упрощен фасад самого здания: вместо скошенного угла с балконом появился прямой угол с арочными проёмами (эркерами). В августе 1941 года, при бомбежке города, здание сильно пострадало, и только в 1957 году, в рамках проводимых работ по благоустройству Красной площади, было реконструировано. В результате, Аптечный дом с флигелем объединяются в один объём, надстраивается четвёртый этаж.
Вы, я вижу, немного подустали… Тогда, давайте сделаем небольшую паузу на шопинг или перекус. Кстати, на площади полно разного рода кафешек и закусочных. Но мне, хотелось бы посоветовать вам заведение под названием «City Сafe». Здесь подают горячие обеды и супы, стейки и теплые салаты, пасты и фирменные бургеры. Очень уж мне понравились утка под брусничным соусом с яблоками и мидии.. Ну что, вы отдохнули? Тогда, позвольте мне продолжить наше знакомство с Выборгом..
Итак, перед нами – главная улица города Выборг - проспект Ленина. Он пролегает от Рыночной площади до Батарейной улицы, к которой мы и направляемся. Давайте мы с вами, прогуляемся по этому проспекту. Двигаясь параллельно парку «Эспланада», нам предстоит увидеть красивейшие здания начала ХХ века! Сперва, мы остановим свой взгляд на двухэтажном «Дворце рококо» (проспект Ленина, д.14а). Кстати, это единственное в Выборге строение, выполненное в стиле неорококо. Дом был построен в 1883 году (арх. Фредрик Оденваль), по заказу одного из самых богатых и влиятельных выборгских купцов - Федора Ивановича Сергеева, который будучи сыном крепостного крестьянина, четырнадцатилетним юношей попал в Выборг, выучил шведский и финский языки, занялся торговлей и стал купцом. Основанная им торгово-промышленная компания, которая и поныне существует в Финляндии («Oy Sergejeff Ab»), включала пароходство, мануфактуры, торговлю нефтью, хлебом и фруктами. В выборгской же экономике, большую роль сыграли его пивоваренный завод и табачная фабрика.
Кроме того, Ф. И. Сергеев, известен как благотворитель: на его средства, содержались реальный лицей и народная школа, получали стипендии малоимущие ученики. Фасад особняка, оформлен в стиле неорококо и украшен орнаментом с элементами мотива рокайль. (франц., Rocaille – характерный для Рококо мотив орнамента – стилизация под раковину). С левой стороны расположен парадный вход, а второй этаж акцентирован длинным балконом с ажурной металлической решёткой. Первоначально балкон поддерживался консолями, украшенными четырьмя фигурами атлантов и листьями аканта. К «Дворцу рококо», примыкает дом купца Йохана Александра Конконена (пр. Ленина, 16). Построенный в 1908 – 1910 годах, дом имеет узкий симметричный фасад, оформленный в стиле северного модерна и выделенный небольшим эркером в три окна, завершающимся башенкой с пирамидальной кровлей. Первый этаж, с витринными окнами, отделан гранитом. На фасаде (с обеих сторон) расположены рельефы с изображением двух сгорбленных человеческих фигур сидящих боком друг напротив друга, с лицом кого-то третьего посередине. Если присмотреться, создается впечатление, будто эти фигуры поддерживают здание.
Следующее здание, у которого мы остановимся – трехэтажное здание Национального акционерного банка (Kansallis-Osake-Pankki), построенное в 1901 году (пр. Ленина, 8а). Банк был учрежден в противовес Финляндскому объединенному банку. Фасад здания, оформлен в стиле раннего модерна (неоренессанса). В его отделке с морскими, растительными, фантастическими и геральдическими мотивами, мы видим карело-финские природные материалы: гранит (в отделке входа) и талькохлорит (горшечный камень). На первом этаже размещался операционный зал, на втором - находились подразделения банка, а третий этаж, отводился под четыре квартиры, самую большую из которых занимал директор филиала. Сейчас, это просто жилой дом. В ходе советско-финских войн (1939—1944гг), здание получило большие повреждения. И все же, несмотря на потерю многих декоративных элементов, здание привлекает внимание искусной резьбой по камню, включающей герб Великого княжества Финляндского, стилизованные жезлы Меркурия, а также символические изображения железнодорожного и морского транспорта, олицетворяющие Выборг как торгово-промышленный губернский центр.
Далее следует здание, являющееся типичным представителем стиля «Северный модерн» (пр. Ленина,8). Здесь, мы видим зубцы-башенки с растительными орнаментами, стильно оформленные фасад и нижний этаж. А вот здание за ним, расположен дом купца Маркелова (пр. Ленина,6). Демьян Маркелович Маркелов, успешный купец и благотворитель, родился в Тверской губернии в крестьянской семье. После отмены крепостного права, он прибыл в Выборг и занялся торговлей продуктами (маслом, хлебом, молоком и т. д.) Поэтому и участок для строительства дома, он приобрел недалеко от Рыночной площади, где в то время находились продуктовые лавки. Также, по его задумке, дом должен был находиться недалеко от Спасо-Преображенского собора, где Маркелов Д. М., служил приходским старостой. Этот пятиэтажный дом, был возведен в 1904 году (арх. К. А.Шульман). Симметричный фасад здания, выделяется натуралистическим декором, представляющим флору и фауну Карелии: дубовые ветки с желудями, белки и птицы. Самые заметные элементы декора - четыре скульптуры медведей, символов Карелии. Кстати, украшения дома Маркелова стали одной из причин появления в литературе определения Выборга как «города семи медведей» (четыре медведя, украшают дом Маркелова, двух, вы найдете на фасаде вокзального здания, еще один, представлен в виде скульптурной композиции «Юноша с медведем» в парке-эспланаде).
Первый этаж здания, отделан гранитом, причём парадный вход, стилизованный под романский стиль. Верхние этажи, каждый из которых представлял собой одну большую квартиру, украшены окнами, стилизованными под эпоху Тюдоров. Позднее, в результате перепланировки в 1930-х годах (тогда домом владела торговая фирма «Torkkeli»), количество квартир было увеличено. Дом сильно пострадал во время советско-финских войн (1939—1944), лишившись высокой крыши и островерхих купольных завершений эркеров.
Далее, перед нами – группа из двух, объединенных между собой жилых домов, 1895 года постройки: первый, изначально – трехэтажный (четвертый этаж, был надстроен, видимо, позднее), второй – в виде одноэтажной пристройки. Постройки выполнены в стиле неоклассицизма (арх. Ю. Раатикайнен). К сожалению, история этих зданий, мне не известна, но их красочные фасады, несомненно, достойны внимания.
Ну а венчает главный проспект города - здание выборгского отделения Финляндского банка. Здание Банка Финляндии (Suomen Pankki), было построено в 1910 году. Для его проектирования, был привлечен архитектор, академик Императорской Академии художеств Карл Густав Нюстрём. Здание выстроено из красного кирпича с мансардным этажом под узорчатой черепичной крышей. В терракотовом декоре здания, который редко встречается в Финляндии, использована в основном историческая и геральдическая символика. Фасад, обращенный к Рыночной площади, украшен тремя треугольными фронтонами. Украшением здания также служат сандрики (сандрик - разновидность карниза в виде профилированной полочки над дверным или оконным наличником) со скульптурными изображениями кораблей, якорей, сетей, рыб и других мотивов, отражающих историю и экономическое значение Выборга. Другими украшениями фронтонов, служат короны, гербы Т. Кнутссона и Выборгской губернии, а также символы богатства Великого княжества Финляндского.
А вдоль нечетной стороны проспекта Ленина, раскинулся городской парк-эспланада. Давайте мы заглянем и сюда.. Парк, разбитый в середине XIX века на месте снесенных валов и засыпанного рва Рогатой крепости (слово «эспланада», означает пространство перед крепостью), стал любимым местом отдыха жителей Выборга. За время своего существования, парк несколько раз менял свое название: первоначально он назывался Торкельским парком (фин. Torkkelinpuisto), затем – парком-эспанада (фин. Espilän puisto), теперь он носит название – парк имени Ленина. При разбивке парка, было посажено более двухсот пород различных деревьев, среди которых белая ива, карельская берёза, лиственница, татарский клён и амурский бархат (самое северное пробковое дерево). Деревья подбирались с учётом разного времени их цветения. В парке, на средства жителей Выборга, были установлено несколько скульптур, две из которых («Лось» (1928) и «Лесной мальчик» (1932)), нам уже знакомы, помните легенду о мудрой черепахе Виипори? Парк простирается от Рыночной площади на западе, до Московского проспекта на востоке и от проспекта Ленина на севере, до Крепостной улицы на юге. Продолжая наш путь к Батарейной горе, давайте мы немного поговорим об истории главной улицы Выборга - проспекте Ленина.
Итак, как нам уже известно, во второй половине XIX века в соответствии с генеральным планом по перепланировки Выборга 1861 года, были снесены укрепления городской стены («Каменного города») и Рогатой крепости, а на освободившейся территории, проложили новую улицу. В 1869 году, улица получает название – «Торкельская», в честь основателя выборгского замка Торкеля Кнутссона. Надобно сказать, что названия улиц в то время, указывались на двух языках: сперва значилось название улицы на шведском языке (Torgilsgatan), потом – на финском (Torkkelinkatu). С провозглашением независимости Финляндии, официальным стал финский вариант названия, а в период вхождения Выборга в состав Карело-Финской ССР (1940—1941 года), стали использовать таблички с указанием улиц на русском языке, тогда она стала именоваться улицей Торкели. В 1871 году Торкельскую улицу замостили. С конца XIX века она перехватила статус главной улицы города у Екатерининской улицы (ныне – Крепостной), постепенно застраиваясь с запада на восток.
После советско-финских войн (1939—1944), улица была переименована в проспект Ленина. Стремясь сохранить своеобразный облик проспекта, ему было сохранено историческое дорожное покрытие — брусчатка, а застройку производили только с одной стороны, по другой же – протянулся городской парк. До 1957 года, проспект входил в маршрут движения Выборгского трамвая.
Вот так, за разговорами, мы и подошли к склону Батарейной горы. Батарейная гора – часть Восточно-Выборгских укреплений, которые появились во второй половине ХIХ века. Выборг в то время считался приграничным городом и после сноса старой Рогатой крепости остался без защиты с востока (с севера и запада, город ограничивался берегом залива, а с юга и востока — холмами). Таким образом, назревала необходимость строительства новых оборонительных укреплений, которые бы учитывали возможность круговой обороны города. С 1864 года, по распоряжению императора Александра II, по проекту генерала от инфантерии графа Александра Николаевича фон Лидерса и непосредственном руководстве начальника Выборгского инженерного управления, подполковника Киселева, было начато возведение новых укреплений, которые впоследствии, стали называть Восточно-Выборгскими укреплениями. По плану генерала Лидерса, перед Петербургским форштадтом, должны были быть возведены четыре отдельные редуты со специальными погребами для боеприпасов (для трех батарей) и передовое сооружение. Полоса Восточно-Выборгских укреплений, тянулась от бухты Папуланлахти до бухты Ховенлахти. На холме Вартсманинвуори, на высоте тридцати метров, расположился центральный участок, где было наибольшее число батарей. В этом месте был смешанный лес, а берег был усеян большими гранитными глыбами, когда-то принесенными сюда ледником. Кроме четырех редутов, в состав Восточно-Выборгских укреплений входили 3 батареи, сортий, пороховые погреба, потерны, деревянные сараи для боеприпасов, запасные погреба для пороха, казармы, 5 колодцев и караульные домики. Чтобы фланги крепости имели возможность сообщаться, в 1870 году, здесь был устроен кирпичный подземный переход. С этого времени, холм Вартсманинвуори, стал называться Батарейной горой (фин.- Patterimäki). К 1885 году, в Восточно-Выборгских укреплениях, значилось 123 орудия: 28 единорогов, 69 пушек и 26 мортир. К 1892 году, число орудий увеличилось до 179: 16 гладкоствольных мортир, 34 гладкоствольные пушки, 100 нарезных пушек, 20 скорострельных пушек. В начале 20 века, с целью ограждения города от военных складов, была возведена стена из красного кирпича с имитацией бойниц. Восточно-Выборгские укрепления сыграли свою роль в советско-финляндской войне. Здесь было приостановлено наступление частей Красной армии. Финские войска держали оборону и удерживали позиции Выборга с 28 февраля по 13 марта 1940 года, вплоть до заключения мира. К концу ХХ века, Батарейная гора оказалась на границе старого и нового города, а Восточно-Выборгские укрепления, стали ценным образцом крепостной архитектуры конца ХIХ века. На сегодняшний день, здесь расположился парк культуры и отдыха.
С Батарейной горы, мы спустимся к таверне «Трактир на Ржевском» (Ржевский пр.,7). Здесь подают блюда русской, европейской и финской кухни. Перекусив, спускаемся к зданию апарт отеля «SAMPO» (угол ул. М. Васильева, 11 и ул. Крепостной), построенного в 1948 году в стиле ренессанс, далее - двигаемся по улице Крепостной.
На углу Крепостной улицы с бульваром Кутузова (ул. Крепостная, 40а - 42), мы видим группу деревянных строений, это – типичная финская усадьба. Усадьба 1860-х годов постройки, является одним из немногих сохранившихся в Выборге примеров деревянного финского зодчества. Пройдемся еще немного и перед нами – Площадь Выборгских Полков. По генеральному плану развития Выборга 1861 года, территория первоначально отводилась под городской парк – продолжение Эспланады, но после строительства зданий Финского классического лицея (1892 год) и Финской совместной школы (1903 год), получила название «Школьное поле» (Koulukenttä). С 1940 года, здесь планировалось проведение парадов воинских частей, народных празднеств и демонстрации.
В мае 1941 года, площадь получает название «Площадь Героев» в память о том, что после окончания советско-финляндской войны, здесь производились вручения наград бойцам Красной Армии. В феврале 1945 года, площадь переименовали в Суворовскую площадь, в честь полководца Александра Васильевича Суворова. В июне 1999 года, на площади была установлена гранитная горизонтальная стела с перечнем воинских подразделений, которым присвоено почетное наименование «Выборгский». В 2009 году, площадь получила официальное наименование «Площадь Выборгских Полков». 25 марта 2010 года, Указом Президента Российской Федерации, городу Выборгу было присвоено почётное звание «Город воинской славы» и в августе 2010 года, принимается решение об установке на площади памятной стелы «Город воинской славы».
Памятный мемориал (стела), представляет собой колонну дорического ордера из выборгского красного гранита, увенчанную бронзовым двуглавым орлом, установленную на постаменте в центре квадратного возвышения. На передней части постамента, расположен картуш с текстом указа Президента России о присвоении Выборгу звания «Город воинской славы», с обратной стороны постамента — картуш с изображением герба Выборга. По углам квадратного возвышения, установлены четыре пилона с бронзовыми скульптурными барельефами, изображающими самые значимые исторические события Выборга: осаду Выборга (1710), Выборгское морское сражение (1790), Русско-шведскую войну (1808—1809), Советско-финляндскую войну (1939—1940), Выборгскую военную операцию (1944).
Покинув площадь Выборгских Полков, мы с вами выходим на Выборгскую улицу. Первое, что привлекает наше внимание - бастион Панцерлакс, - единственный сохранившийся бастион Рогатой крепости Выборга. Бастион возведён в 1579 - 1580 годах в качестве важнейшего элемента в системе построенных во второй половине XVI века крепостных сооружений. Очертания крепостных укреплений напоминали рога животного, посему, крепость, прозвали Рогатой, а оборонявший ее правый фланг - «рог», получил название Панцерлакс (швед. panzer, pantsar «панцирь(щит)», фин. lahti «залив»). На бастионе были установлены пушки, а шесть бойниц, расположенных в три яруса, предназначались для ведения огня вдоль юго-восточной куртины крепости. Большую роль в системе укреплений, играл и каземат, находящийся на левом фланге бастиона. Четырехъярусное сооружение в XVI—XVIII веках, предназначалось для размещения артиллерии. По мере разрастания города, бастион постепенно утрачивал оборонное значение. В 1860-х годах, сооружения Рогатой крепости, мешавшие развитию городской застройки, были разобраны. Однако, бастион решили сохранить. При императрице Екатерине II бастион был отремонтирован. В 1782 году, к нему был пристроен пороховой погреб. В начале XX века бастион использовался в качестве фундамента для возведения здания городского художественного музея и школы искусств (1930), а его пороховой погреб приспособили под художественные мастерские. С 2010 года, здесь размещается музейный центр «Эрмитаж-Выборг», а с 2018 года, бастион открыт для посетителей в качестве музейного объекта. Ну а мы, идем с вами дальше.. Вот, на левой (по ходу движения) стороне улицы, мы видим комплекс построек артиллерийского двора, включающий здание штаба, караульную, конюшню и артиллерийские склады, а чуть дальше - высится Башня Ратуши. К башне, мы не пойдем (о ней мы говорили в прошлый раз), а свернем на улицу Германа Титова. Что же нас может заинтересовать на этой коротенькой 150-метровой улочке? А дело в том, что здесь, примерно в середине крепостной стены, на месте, где сейчас стоит дом № 6, когда-то находилась башня святого Андреаса! С этой башней, связаны события 1495 года и легенда о «Выборгском громе». Башня эта, между прочим, была довольно солидным сооружением с подковообразной нижней частью, увенчанным бруствером с башенками вокруг крыши. Надобно сказать, что в городской стене кроме этой было ещё четыре подобных башни - Карьяпортен (башня Карельских ворот), Рингпортен (башня Круглых ворот), башня ворот Катапэ и башня Хакона. Все пять башен, были проездными, о двух боях, под двускатными кровлями и ставились на сложившихся трассах дорог или в порту. Какие же события произошли здесь в 1495 году? Давайте узнаем.. А в сентябре 1495 года, началась осада Выборга войсками Ивана III. Поводом к началу военных действий между Русским государством и Швецией послужил договор о взаимопомощи, заключённый датским королём Иоганном (Юханом) с великим князем московским Иваном III в Москве в 1493 году. Одна из статей этого договора заключала в себе следующее: «И быти им взаимно с братом нашим за один против его неприятелей и против врага Сванта, правителя королевства Шведского». В 1495 году, собираясь в поход на шведов, Датский король обратился за помощью к Ивану III. В качестве награды за помощь, Дания обещала московскому князю финские провинции. Итак, 8 сентября 1495 года началась осада города Выборг. В результате использования русскими крупнокалиберных пушек, две башни были разрушены сразу, а в третьей - Святого Андреаса - образовался пролом. Шведы, чтобы преградить дорогу атакующим, поспешно возвели насыпь позади пролома, однако, небольшому отряду все же удалось ворваться в башню и засесть там. При этом, русские воины с трех сторон двинулись на приступ, используя штурмовые лестницы. Русские вскарабкались на стены и удерживали их семь часов, несмотря на яростные контратаки шведов. И тут, случилось невероятное! Когда шведы уже собирались сложить оружие, раздался сильнейший взрыв, потрясший не только «тверди земные и хляби небесные», но и души людские, а в небе образовалось облако, похожее на крест Святого Андреаса. Русские увидели в этом дурное знамение и отступили... Как повествует легенда, причиной «Выборгского грома» (или «Выборгского грохота»), стал «Адский котел», в котором Кнут Йёнссон Поссе, комендант крепости, сварил «страшное зелье из змей, жаб, ртути, золы и соли» и велел отнести его под стены единственно уцелевшей башни. Современники считали, что Кнут Поссе, водит дружбу с дьяволом. Предание гласит, что когда Кнут сидел на берегу и чертил на земле корабль, этот корабль начинал плыть по морю. Существует и другая легенда.. Старожилы города рассказывают, что русское войско от крепостных стен «прогнала» грохочущая пещера Смеллен. Пещера эта, была обнесена семью заборами с крепкими воротами. Стоило открыть их, из чрева пещеры раздавался такой шум и грохот, что ужас и паника охватывали окружающих. Тем самым, город защищался от неприятеля, ведь никто не мог вынести этого шума! Чтобы в мирное время пещера не вредила горожанам, правитель города закрывал на все замки ведущие к ней ворота, а при появлении неприятеля, снова открывал их.
Теперь, мы выйдем на пересечение Крепостной и Пионерской улиц. Перед нами (Крепостная,21) - Военно-сиротский дом XVIII века. Это - военно-учебное заведение для подготовки офицерских и унтер-офицерских кадров. Слушатели - дети военнослужащих трех местных гарнизонных полков, обучались здесь морской науке, артиллерийскому и инженерному делу. Кроме солдатских сыновей, поступавших туда обязательно, допускались к приему и дети неимущих дворян и обер-офицеров. На Пионерской улице (дом № 2), находится здание Выборгского отделения Союзного Финляндского банка, построенное в 1900 году по образцу флорентийских палаццо. Фасад здания создан по проекту архитектора Карла Густава Нюстрёма. Восточная сторона четырёхэтажного здания, обращенная к Театральной площади, украшена гербом Выборгской губернии над крышей. По центру здания, на уровне второго и третьего этажей размещены балконы. По бокам балконов разместились скульптурные изображения львов (символ независимости Финляндии), держащих в лапах герб Выборга. В оформлении всего здания, использованы керамические плитки, барельефы, скульптурные орнаменты, а ограждение двора выполнено в виде старинной зубчатой крепостной стены. Наружная лестница парадного крыльца, построена в 1909-1910 годах, привлекает внимание гранитным фонарём со скульптурной композицией «Мальчик с гирляндой» (1911 год). Банк, действовал в период с 1873 по 1939 годы. Сейчас здесь - операционная касса «Выборг-Банка».
Соседнее с ним здание (дом № 4) – Объединенный банк Северных стран. Монументальный «дворец бизнеса», построен в 1898-1900 (арх. В. Аспелин), в духе неоренессанса и принадлежал союзу выборгских купцов немецкого происхождения. В фасаде здания, тоже угадываются черты флорентийского палаццо, а крылатые львы-грифоны по углам каменного балкона, «охраняют» лежащие в банке капиталы, перекликаясь со львами на фасаде соседнего банка. Сейчас здесь находятся: Выборгский городской суд, районная библиотека, «Выборг-Банк» и кафе.
А не желаете ли вы испить кофейку? Тогда, давайте мы заглянем в Трамвайный сквер, который находится прямо напротив нас, на Театральной площади. Здесь, в 2018 году, появился памятник Выборгскому трамваю. Памятник – точная копия вагона шведско-немецкой фирмы ASEA, который ходил по Выборгу с 28 сентября 1912 года до 1 апреля 1957 года. Теперь в трамвайном вагоне, открыто кафе, где можно отведать чай, кофе и молочный коктейль под традиционную выпечку. Ну что, идем дальше?
Тогда, продолжаем наш путь по Крепостной улице. Здание с красивым фасадом (ул. Крепостная, 17) – дом Иохана Георга Фридриха Тата. Он был приобретен вместе с участком в 1896 году. Здесь, до 1930-х годов, находился магазин трикотажных изделий от фабрики, принадлежащей Г. Ф.Тату.

Через пару шагов, мы с вами окажемся на пересечении улиц Крепостной и Красноармейской
(ранее, именующейся Монастырской или улицей Черных братьев, так как вела она к
Доминиканскому монастырю). Что же нас здесь может заинтересовать?
Итак, представьте себе начало XIX века.. В те времена, здесь появились четыре дома, балконами
выходящие вот на этот перекресток. Каждый день, на балконы выходили проживающие здесь
дамы, которые под утренний кофе, буйно обсуждали «последние новости». Сие «обсуждение»,
слышала вся улица.. Вот потому, этот перекресток вскоре, в народе стал именоваться
«перекрестком четырех сплетниц». Во время войны, одно из этих зданий было полностью
разрушено, а другие три – сильно пострадали. Сегодня же, Администрацией Выборга, проводится
комплекс работ по восстановлению первоначального облика этих зданий.

Следующее здание, которое заслуживает внимания – дом, построенный в 1876 году (арх. Фредерик Оденваль), в стиле эклектрика (ул. Крепостная,13). Ранее, этот дом принадлежал купцу Филиппу Лиственникову, а с последней четверти XIX века и до 1920-х годов - семье коммерции советника Карла Габриэля Клоуберга, владеющей книжными магазинами. Вход в магазин, был с угловой стороны здания. После продажи книготорговли Вальтеру и Виктору Говингам, магазин переехал в дом № 11. Далее, следует дом купца третьей гильдии Абрама Строганова (ул. Крепостная,14). Он неоднократно менял хозяев и в 1855 году, оказался во владении датского вице-консула Фредрика Рихардта. В 1894 году, в результате перестройки, дом получил фальш-башенку, под куполом которой был укреплен фамильный вензель. В 1918-1919 годах, дом перестраивается в стиле арт-деко. Надстраивается третий этаж, а фасад оформляется в стиле неоклассицизма. На кованных воротах, ведущих во двор, появляется изображение двух грифонов, держащих вазу с номером дома. Здание сильно пострадало во время Зимней войны и утратило некоторые элементы своего декора. В 1990-х годах, была произведена реконструкция здания. К сожалению, восстановленные кованные ворота, были уже без грифонов.
Примыкает к нему, теперь уже руинированный дом В. Говинга (ул. Крепостная,11). Дом Говинга - первое в городе здание, построенное в стиле северного модерна. От прекрасного фасада мало что осталось, дом стоит в заброшенном состоянии. Однако, очень надеюсь, что его все-таки восстановят. Бывший дом книготорговца В. Говинга — один из лучших памятников финского национального романтизма (северного модерна), был построен в 1903-1904 (арх. Карл Хорд Сегерстадт). Здание принадлежало акционерному обществу «Домус» (Domus), а владельцем дома был Виктор Харальд Говинг (Ховинг) - финский предприниматель и книготорговец. Книжный магазин Говинга, расположенный на первом этаже, после покупки книготоргового дела у К. Г. Клоуберга, был единственным, где продавалась литература на финском и шведском языках. Здесь, также, можно было приобрести гравюры, открытки, бумагу и т.д. Когда-то этот дом, вызывал восхищение оригинальными деталями фасада, и внутренним двором-колодцем, который больше походил на сквер и имел кованое ограждение. Интерьер здания украшали настенные фрески, мозаичные полы, скульптуры летучих мышей под потолками, пластичные деревянные перила парадной лестницы. Особой достопримечательностью, были многочисленные изразцовые печи и камины в стиле модерн, созданные лучшими финскими мастерами.
А на противоположной от нас стороне улицы (ул. Крепостная, дома №№ 10 и 12), мы можем видеть комплекс зданий городской финской усадьбы. Постройка датируется XVIII - XIX веками и является типичным примером стиля, называемого финским функционализмом.

Теперь, давайте подойдем к одному из самых красивых зданий Старого города – доходному дому купца Буттенгоффа (ул. Крепостная, 7). Доходный дом, был построен в 1898 году (арх. Йохан Брюнольф Бломквист) и принадлежал купцу Эмилю Буттенгоффу, известному торговцу табачными изделиями и винами, поставщику Двора Его Императорского Величества. Дом Буттенгоффа – 4-х этажное здание с узким двором-колодцем, является первым представителем крупномасштабного строительства в Старом городе. Фасад здания, декорирован с использованием элементов шведско-немецкого Возрождения. Кстати, сам Э. Буттенгофф – представитель немецкого рода из Восточной Пруссии. На первом этаже дома, находился винный магазин, а три верхних этажа, были жилыми. В усадебный комплекс вошли и дворовые хозяйственные постройки, предназначенные под каретник и конюшню. После советско-финских войн (1939—1944) в здании, был выполнен ремонт и проведена перепланировка, однако, в целом, его внешний облик - сохранился.
Следующее здание, о котором мы поговорим – дом пастора Августа Готфрида Валя (ул.Крепостная,8) По сути, это не просто дом, а целый комплекс зданий, включающий флигели и каретник. О нем мы уже говорили в прошлый раз, однако, здание заслуживает отдельного упоминания о себе. Итак, пастор Август Готфрид Валь приобрел этот дом в начале XIX века. Его сыном, коммерции советником Паульем Валем, был выкуплен и соседний дом по улице Водной Заставы. Вильгельм фон Карм, первый губернский архитектор Выборга (по заказу П. Валя), соединил фасады этих зданий в один. В 1909 году, дом переходит по наследству внуку Пауля – Харри. И вот уже он, будучи музыкантом-любителем и коллекционером музыкальных инструментов, собрал в этом доме крупнейшую в Финляндии коллекцию струнных инструментов, всего – 80 экземпляров. Дальнейшая история дома, нам уже известна. Скажу только, что среди гостей дома Валя, нередко бывал и крестник Петра I, генерал-фельдмаршал, генералиссимус, граф Александр Васильевич Суворов.
Перед нами, дом, который как бы «взбирается» на Колокольную гору (ул. Крепостная,5).
Поэтому, дом, в своем начале - двухэтажный, а в конце – одноэтажный, с аркой, ведущей к Часовой башне.
Первый каменный дом на этом участке, был построен в 1837 году для вдовы коллежского асессора Надежды Кудряшовой, но именуется он, как жилой и торговый дом купца Василия Жаворонкова, к которому перешел в 1875 году. В 1877 году, здание перестраивает Фредрик Оденвал, а в начале XX века – Йохан Бломквист. Однако, его внешний вид, не претерпел существенных изменений. До войны в нем располагались магазины, пекарня, кондитерская и разные конторы, а в 1941-1944 годах – продуктовый магазин, часовая и шляпная мастерские.
А мы, переходим к дому номер 6 по Крепостной улице. Документально подтвержденная картами постройка здесь была уже в 1650-х годах. В XVII веке. Владельцами дома, были бургомистры Йохан Плантин и Питер Фремлинг. В начале XVIII века здесь жили русские военные чины, а в 1738 году дом сгорел во время городского пожара и несколько лет пустовал. В 1743 году, после ремонта, здесь начала работать выборгская немецкая вольная школа. В это время, здание было двухэтажным, с высокой крышей и одним главным входом. В течение XIX века, дом сменил несколько владельцев и несколько раз перестраивался. К началу XX века, дом приобретает третий этаж и строгий вид в стиле классицизма с простой невысокой крышей. При последующей реконструкции (арх. Бруно Солберг), дом получил четвертый этаж и эффектную мансарду с башенкой. В Зимнюю войну, в левую часть дома, со стороны улицы Подгорной попала бомба, выгорела часть крыши и верхнего этажа, но его общий вид практически не пострадал. В начале 1950-х годов, была изменена кровля, убрана башенка, проведена перепланировка квартир.
Последнее здание, у которого мы приостановимся – дом № 4. Постройка относится к XVIII веку. Вплоть до 1885 года, в здании находилась шведская женская гимназия. Во время войны, здание было сильно повреждено, но впоследствии - отреставрировано.
А мы, минуя площадь Старой Ратуши, пройдем по Крепостному мосту, соединяющему Старый город и Замковый остров (ранее, он носил название - остров Твердыш или Воловий). Кстати, до 1918 года, мост назывался Абоским (отсюда начиналась дорога от Выборга до финского города Або), позднее, в 1918-1929 годы – мостом Турку, а затем, с 1929 по 1941 год - Замковым.
Первоначально, в XVI веке, от Замкового острова на полуостров (по Крепостному проливу), было перекинуто два деревянных подъемных моста, через которые и шло сообщение с городом. Однако, с началом судоходного движения по Сайменскому каналу (1856 год), возникла необходимость в их реконструкции. Тогда, первый пролёт моста со стороны юго-восточного берега пролива был сделан разводным. Пролёт откатывался в сторону юго-восточного берега, освобождая проход для судов. Современники писали, что «в одну минуту, как по волшебству» крыло исчезало и после прохода корабля вновь выдвигалось, ложась на прежнее место. Разводка моста осуществлялась вручную. На центральной опоре моста, находилось неподвижное зубчатое колесо в виде огромной шестерни, диаметром 4-5 метров, с ним сцеплялась малая шестеренка, ее вертикальная ось, была прикреплена к разводному пролету. Эта четырехгранная ось, проходила вверх до проезжей части разводного пролета моста. Далее, посредством Т-образного ключа (высотой 1.5 метра и 1 метра по плечам) и роликового механизма, разводная часть моста, приводилась в движение. В 1888 году, деревянную часть моста частично заменили дамбой, а в 1895 году, разводной пролет моста – был реконструирован (вместо откатного разводного пролета, был сооружён поворотный). В 1912-м году в Выборге открылось трамвайное движение и по Абовскому мосту, были проложены трамвайные пути, которые пролежали до его перестройки в 1979 – 1980 годах. Конечно, судоходство через Замковый пролив, к тому времени уже полностью прекратилось. Крепостной мост, посему, полностью перестраивается: вместо старого деревянного, был построен новый железобетонный свайный мост, уже без разводного механизма. Единственным напоминанием о том, что Крепостной мост когда-то был разводным, осталась сохранившаяся массивная каменная центральная опора, на которую, когда-то, опирался разводной пролёт.. Итак, уважаемые читатели, перед нами - Выборгский замок! Это - единственный сохранившийся в России рыцарский замок! Построенный в 1293 году, замок в течение четырехсот лет был оплотом шведского владычества на Карельском перешейке. Во времена Третьего крестового похода (период завоевания и христианизации Финляндии шведами), регент Швеции, наставник и опекун малолетнего короля Биргера Магнуссона - маршал Торгильс Кнутссон, завладев западной частью Карелии, приказал построить здесь неприступный замок.
Ранее на этом месте располагался укреплённый карело-новгородский острожек. Место для закладки крепости было выбрано достаточно удачно: гранитная скала и островная возвышенность, создающая естественную водную преграду.
Молодой король Биргер Магнуссон в 1295 году в письме в городской совет, отмечает: «... нами построен выборгский замок на большие средства ... в качестве укрепления нашего королевства и с целью обеспечения безопасности и мира для мореходцев». Выборгский замок опоясывает оборонительная крепостная стена, охватывающая весь периметр острова. Первоначально, стена включала в себя несколько оборонительных башен: Пожарную (ее арка, стала главными воротами замка, а фундамент служит основанием Комендантского дома, возведенного в 1606-1608 годах), Сторожевую (Караульную) и Тюремную башню. Под защитой этих стен, началось строительство нового города, названного впоследствии Выборгом. Настоящим бедствием в Выборге были пожары, которые несли с собой серьезные разрушения. Пожары в замке, происходили в 1834 и 1856 годах. Второй, кстати, произошел во время торжественного открытия Сайменского канала. В период с 1891 по 1894 годы, по распоряжению императора Александра III, была произведена масштабная реконструкция Выборгского замка, в ходе которой он и приобрел свой нынешний облик.
В периоды с 1917 по 1940 и 1941 по 1944 годы, город Выборг, а значит и сам замок, принадлежали независимой Финляндии, а по результатам Второй мировой войны, вошли в состав СССР. В 1970 году, в Выборгском замке открылся музей.
Итак, мы идем осматривать Выборгский замок. Как мы уже узнали, замковая оборонительная стена, включала в себя несколько оборонительных башен, одной из которых являлась Пожарная, арка которой, стала главными воротами замка. Она защищалась подъемным мостом, который, в случае необходимости, опускался на деревянный Абовский мост, соединявший замок с городом и островом Твердыш. Ворота, «закрывались навесными полотнищами, запирались брусом… и имели опускную герсу». В 1568 году, южная стена Пожарной башни, обрастает новыми постройками. Здесь появляются: привратный дом, весовая, караульня, «изба из двух комнат», «новый бастион с двойным сводом и бойницами», повышается воротный проем. Позднее, до ворот был продлен крепостной вал, облицованный гранитом, сооружена круглая башенка, а также караульня и глухая камера. В 1606-1608 годах, постройки объединяются, перестраиваются и надстраиваются уже из кирпича. В результате, образовалось здание, имевшее «подвальный этаж и два этажа над поверхностью земли», известное нам как Комендантский дом. Комендантский дом (Дом наместника, Губернаторский дом, Государев дом) - проездное воротное здание в комплексе сооружений Выборгского замка, главный и единственный вход, через который посетители попадают с Крепостного моста на Замковый остров. Впервые Комендантский дом изображен на плане города 1642 года. Здание выполняло три функции: являлось главными воротами замка, защищало вход в замок, служило жилым домом наместника и его семьи. В различные исторические периоды, в надвратном здании Выборгского замка, были: с 1634 по 1710 год - Резиденция губернатора и губернская канцелярия (нижний двор замка); с 1710 по 1740-е годы - Управление Выборгского комендантского округа; с 1744 по 1783 годы - Губернская канцелярия. После окончания русско-шведской войны (1741-1743 гг.), указом Сената от 14 января 1744 года, была образована Выборгская губерния. Канцелярия занимала три больших комнаты на втором этаже здания. С 1784 по 1796 годы - канцелярия наместника. 25 июля 1783 года, вышел указ Екатерины II «О составлении Выборгского наместничества из шести уездов»: Выборгского, Вильманстрандского, Кексгольмского, Нейшлотского, Сердобольского и Фридрихсгамского. Первым Выборгским наместником (с 1784 по 1787 годы), был принц Фридрих Вильгельм Карл Вюртембергский, шурин будущего императора Павла I, упразднившего наместничество 12 декабря 1796 года. С 1800 по 1860-е годы - Ордонансгауз. В соответствии с указом Павла I от 30 декабря 1799 года «О построении Ордонансгаузов во всех крепостях и городах, где положено быть комендантам», на первом этаже здания располагались военные арестанты (нижние чины), караул, «казенное вино», а на втором – «комиссия военного суда», комендантская канцелярия, вестовые гарнизона. С 1866 года - помещения для писарей штаба крепости; с 1890 года - квартира адъютанта штаба; с 1944 года - жилые помещения для семей военнослужащих; с 1998 года – касса музея «Выборгский замок» (1-й этаж) и Музей подводной археологии (2-й этаж).
Сегодня, Комендантский дом (Дом наместника, Губернаторский дом, Государев дом) — проездное воротное здание в комплексе сооружений Выборгского замка. На уровне первого этажа, он состоит из двух соединённых под углом блоков, между которыми находится проездная арка.
Фундамент и стены, сложены из валунов (толщина стен первого этажа достигает двух метров). Между этажами, находится помещение с бойницами, направленными в сторону моста и ворот. Второй этаж - кирпичный, со стенами толщиной 80 сантиметров. Сегодня, Комендантский дом - главный и единственный вход, через который посетители попадают с Крепостного моста на Замковый остров. Он крыт двускатной кровлей, ранее над которой (1681--1682 годы), возвышалась трехъярусная башенка с окнами на месте бойниц, державших под огнём подступы к воротам. На старых планах, здание изображалось трёхэтажным, с бойницами на верхнем, боевом этаже.
Итак, через арку у ворот Комендантского дома, мы попадаем на территорию замкового комплекса. Мы, пройдем через ворота Южной оборонительной стены и войдем в просторный Нижний двор, где находятся постройки, относящиеся в основном, к XVII веку: цейхгаузы, тюрьма и арсеналы. Первоначально на Нижнем (переднем) дворе замка, располагались преимущественно деревянные строения, использовавшиеся для различных нужд, среди них были: поварня, кладовая, конюшня, писарская изба, кладовая, баня и другие. В 1578 году, здесь вырывается котлован, в который вбиваются сваи под фундамент для будущих укреплений. Эти работы, стали началом строительства внешней каменной оборонительной стены замка, которая должна была заменить устаревшую, деревянную. Так началось строительство Северной оборонительной стены, ставшей продолжением Юго-Западной. К XVII веку, деревянные строения были заменены каменными, что окончательно изменило внешний вид Нижнего двора. Теперь, трехэтажное здание тюрьмы, своим внутренним фасадом, выходит на Нижний двор замка, а внешним – представляет собой Северную оборонительную стену. Слово «тюрьма» происходит от немецкого «thrum» - «башня». В замках средневековой Европы, непременно находилась если не башня, то хотя бы - подвал для содержания узников. Тюремная башня (башня Узников) выборгского замка, упоминается еще с 1561 года. В 1689 году, башня была перестроена (предположительно, обращенная к Комендантскому дому дугообразная стена – остатки башни Узника). Сюда вела деревянная лестница, входная дверь которой, была обита 16-ю нагрудниками от рыцарских доспехов. Внутри башни, имелась «дверь-люк», ведущая в «нижнюю башню». На первом этаже тюремного здания, находились кухня, подвалы и несколько арестантских камер. На втором, размещалась губернская канцелярия, жилые комнаты надзирателей и их семей, а также арестантские камеры. Третий этаж был разделен деревянными и каменными перегородками «на две передние и одиннадцать камер». Оборудование каждой камеры состояло из нар и кафельной печи. Одна из передних камер, была оборудована под тюремную церковь. Выборгская губернская тюрьма располагалась на Замковом острове до начала 1880-х годов. С 1970-х годов, в здании размещается Выборгский краеведческий музей. Также, на Нижнем дворе, слева от здания тюрьмы, располагались Цейхгаузы – комплекс из трех сооружений воинских складов оружия. Учетом, хранением и выдачей запасов цейхгаузов, ведали каптенармусы – гарнизонные унтер-офицеры. Корпуса цейхгаузов, образуют единый комплекс с Юго-западной оборонительной стеной, зданием тюрьмы (губернской канцелярии) и Арсеналами (складскими корпусами). С 2021 года в помещениях Цейхгаузов, размещаются выставочные и экспозиционные залы музея.
А теперь, поднявшись в горку с правой стороны, мы выйдем к Райской башне, а если, мы пройдем вдоль по мощеной улочке - то, выйдем к Верхнему двору. Отсюда, по узкому проходу (чуть более двух метров), который отделяет Северный корпус от винного погреба, мы с вами попадем во Внутренний двор замка, где, в нижней части башни Святого Олафа, расположен вход на верховую смотровую площадку. Кстати, а вам известно, почему между стен прохода, растянуты цепи с фонарем? Только лишь для освещения? А вот и нет! Дело в том, что только правитель мог беспрепятственно въехать верхом на лошади во внутренний дворик замка, где располагалась главная башня крепости. Дворяне, входившие в свиту правителя, намереваясь въехать в этот двор, обязаны были либо спешиться, либо отвесить поклон своему сюзерену. Цепи, растянутые меж коридорных стен, заставляли всадника непременно пригнуться. Так, каждый въезжающий во двор всадник, кланялся правителю замка. Ну а фонарь, действительно, служит для освещения и придачи еще большей колоритности этому замковому двору. Итак, мы направимся к Верхнему двору замка. Перед нами – Северный замковый корпус. Во второй половине XVI века, а если быть точным, в 1555 году, король Швеции Густав Ваза вместе с сыном Юханом посетили Выборг. В ходе своего визита, король выясняет, что «в замке никто не заботится о строительстве». По указу короля, в замке начались (при его сыновьях: королях Эрике XIV и Юхане III, продолжились), работы по реконструкции старых и строительству новых фортификационных сооружений. Тогда, в ходе работ, сооружается и Северная оборонительная стена с башней, играющей роль передней линии обороны, стоящей отдельно и не соединенной с основным корпусом стены. Ввиду того, что здесь находилась обувная мастерская, башня получила название – башня Сапожника. Башня находилась достаточно далеко от покоев, посему, запах обрабатываемой кожи не слишком мешал обитателям замка.
После 1580 года, башню соединили с Восточным корпусом, перестроили и оборудовали проездной аркой. Стены здания выложили из гранитных валунов и блоков, а карнизы арочных ворот - из кирпича. Историки предполагают, что постройка имела военное и хозяйственное назначение. В средние века в этом корпусе, вероятно, размещались конюшни Выборгского замка. Сегодня, здесь разместились музейная библиотека, хранилища и выставочные залы, а на его площадке, проводятся ярмарки и исторические реконструкции. А у самого основания башни Святого Олафа, с правой стороны, располагается винный погреб, датируемый, предположительно, XV веком. Это двухэтажное здание несколько раз перестраивалось и использовалось, в основном, для хранения вина. Захватив Выборгский замок в 1710 году, царь Петр I, пировал, опустошая именно его запасы. Однако, по сведениям некоторых историков, здесь также находились пороховой и хозяйственный склады. Кстати, это единственное в замке помещение, где сохранились средневековые сводчатые потолки и удерживающая их массивная четырехгранная колонна.
А мы с вами, через проход, расположенный между Северным корпусом (слева) и Винным погребом (справа), проходим во Внутренний двор замка. Сам по себе Внутренний замковый двор - это небольшое четырехугольное пространство, со всех сторон окруженное постройками и вымощенное камнем. С одной стороны, находится башня Святого Олафа, а три остальных занимают основные корпуса замка (северный, восточный и главный южный). Обратимся к Башне Святого Олафа, главной башне Выборгского замка! Названа она в честь норвежского короля Олафа II Святого, активного борца с язычеством, крестителя Скандинавии и канонизированного после своей гибели. Башня Олафа, стоит отдельно в центре укреплений и не связана с крепостными стенами. Она позволяла контролировать не только весь периметр стен, но и оба пролива, что вполне отвечало задачам обороны острова. В ее подвале хранились припасы и содержались пленные, а во втором ярусе, были устроены покои наместника со свитой. В ней же, во время своих визитов, останавливался и шведский король. Толщина стен башни, составляет 4 метра, а толщина крепостной стены - 1,5–2 метра. По периметру крепостной стены, шел дозорный путь (боевой ход). Башня, являясь самым высоким строением в городе, расположена на скалистом уступе и возвышается на 75 метров над уровнем моря. Четырёхугольное основание башни, со стенами 16-метровой ширины и 5-метровой толщины, с 1293 года, сохранилось практически в неизменном виде. Верхняя часть башни, имеет форму восьмигранника со стенами толщиной 3,5 метра, а венчает ее - полигональный купол, вокруг которого располагался узкий балкон, являющийся сегодня смотровой площадкой. Окна башни, некогда, щетинились стволами пушек, поднятых наверх при помощи подъёмника, превращающих ее в главное артиллерийское сооружение крепости. Ко входу в башню, вела лестница-помост, которую легко можно было убрать при осаде. За время своего существования, башня неоднократно перестраивалась, обретя свой окончательный вид в 1891-1894 годах. Первоначально на Замковом острове, планировалось строительство только донжона (донжон - главная башня, строящаяся, как правило, в наименее уязвимом месте), способного вместить весь гарнизон, но осада острова новгородцами, уже через год после начала строительства, привела к необходимости постройки не связанного с башней кольца стен для усиления обороны. Башня Олафа, во время пожара, произошедшего в 1856 году, полностью выгорев изнутри, некоторое время была заброшена. При последней реконструкции, в 1891-1894 годах, ее покрытие, выполнили в форме купола, внутренние перекрытия демонтировали, по периметру, пустили винтовую металлическую лестницу, насчитывающую 239 ступенек, а снаружи башни, пристроили гранитное крыльцо.
Ну а сейчас, пока у нас есть время (подъем на смотровую площадку, осуществляется группами, раз в час), мы можем заглянуть в музей, расположенный здесь же, во Внутреннем дворе замка и посетить одну из самых популярных его экспозиций - «Шведский Выборг». Здесь, нам представят археологические находки, оружие, коллекция монет, мебель, гравюры и макет замка, представляющий его облик во время осады войсками Петра I. Другим из нас, быть может, по вкусу придется экспозиция (она в следующем зале), посвященная жизни в городе Выборг в период его вхождения в Великое Финляндское княжество, а позднее - в состав независимой Финляндии. А третьим, думаю, будет небезынтересно услышать легенды о Выборгском замке. Вот, только некоторые из них.. В последней четверти XV века, замком правил рыцарь Кнут Йенссон Поссе, с именем которого связана легенда о выборгском оборотне. Так вот, вскоре после его появления в замке, среди жителей окрестностей, стали распространяться слухи о том, что правитель замка – колдун! Поговаривали, что рыцарь был членом какого-то религиозно-мистического общества, где его посвящали в тайны черной магии..
Однажды, рыцарь в компании друзей так шумно отдыхал на берегу залива, что старый карельский рыбак, удивший неподалеку рыбу, вынужден был сделать замечание «хмельной компании». И вот, между ними возникает ссора. Тогда, приблизившись к рыбаку, рыцарь приложил руку к его голове. Тотчас, рыбак, лишившись чувств, рухнул на землю. К вечеру, не приходя в сознание, он умер.. Впоследствии, рыбаки рассказывали, что часто видели в этих местах следы оборотня - характерные отпечатки когтистых лап. Вскоре, из окружающих Выборг селений, стали пропадать дети и молодые девушки.. Из уст в уста, передавались истории о нападении на жителей селений огромного волка, а по ночам из замка, то и дело раздавался вой, приводивший в трепет все окрестное население. В 1497 году, рыцарь Кнут Поссе, внезапно исчез. Как говаривали, он улетел на шабаш ведьм, где его к себе забрал дьявол. Имеются свидетельства, что призрак рыцаря-колдуна, время от времени, появляется в замке и его окрестностях, наводя ужас на их жителей. В одной из скандинавских хроник того времени говориться, что в полночь, жители города слышали протяжный вой и видели у подножья одной из башен чью-то тень. А хроника середины XVIII века, упоминает как один горожанин, зимним вечером, неподалеку от замковых ворот столкнулся с огромным псом, который, завидев его, превратился в «лохматое существо с гигантскими клыками и глазами, горящими адским огнем»! Это существо, напало на горожанина, откусило тому по локоть руку. Истекая кровью, горожанин добежал до городской ратуши, где и поведал людям о случившемся.
До наших дней, дошла легенда и о тоннелях (тайных ходах) Выборгского замка. Речь здесь пойдет о подземном ходе, называемом «Матвеевой дырой», проложенном в ХVI веке и соединяющим замок с городом. В средневековых замках, действительно существовало множество подвалов, которые соединялись переходами, образовывавшими, в свою очередь, целую систему подземных коммуникаций. Однако, сначала – предыстория.. Еще в XIX веке, при проведении земляных работ в Старом городе, рабочие, стали натыкаться на средневековые подземные сооружения и сделали один единственный вывод – перед ними, видимо, подземный ход, ведущий в замок. В одном из таких подземных «коридоров», они обнаружили деревянную дверь, обитую железом. Кстати, дверь и по сей день хранится в Национальном музее Финляндии.
Согласно отчетным записям о строительных работах в Выборгском замке за 1561-1562 годы, которые обнаружил в архивах уже известный нам Альфред Хакман, на замковом валу, напротив города, был построен «тайный дом», в котором была устроена лестница, ведущая к берегу пролива. А между замком и городом «проводились землеройные работы и кладка стены», для чего, в залив, около Абовского (ныне – Крепостного) моста, были вбиты 359 бревен. По мнению А. Хакмана, строители выкачали воду между двумя свайными стенами, а на освободив- шемся участке, от замка до города, возвели каменную стену. Когда строительство облицованной камнем стены было закончено, свайные стены - разобрали. В отчетных записях за 1603 год, снова упоминаются ремонтные работы на «потайном ходе» между замком и городом: «..железные двери к двум воротам, крючки, замки, железные прутья и гвозди … для перекрытия над тайным ходом, пиленых досок - 300, а дегтя – 4 бочки». Вероятно, в «тайном доме» были установлены железные двери с замками, а просмоленные доски были использованы для установки перекрытий либо кровли. В 1935 году, архитектор О.И. Меурман, в ходе работ по изучению утраченных сооружений Замкового острова, наткнулся на основание каменной башни. В своих воспоминаниях, он пишет, что археологи увидели уходящую в землю винтовую лестницу. В ходе раскопок обнаружились помещения, пол нижнего из которых, находился на уровне воды. В записях за 1660, 1668 и 1678 годы, встречается упоминание о «Маттин рейка» («Mattin reikä»), что в переводе с финского языка означает «Матвеева дыра». В следующей легенде, рассказ пойдет именно о ней. Итак, переносимся в XIV век. Князю новгородскому гонец карельский челом бьет: «Спаси, государь! Напали на наше поселение свеи - люди смелые, но жестокие, дома жгут, людей-де похищают и убивают!». Задумался новгородский князь: время-то, нынче – трудное, со всех сторон идут на Русь завоеватели, нельзя войско на погибель верную посылать.. А шведы-то, и замок новый на острове поставили, набеги, вон, на новгородские земли продолжают совершать.. Прослышал князь от купцов разных, что высоки и толсты стены того замка. Еще сказывали, будто бы ход подземный ведет в этот замок, что тянется он в скалах, проходит под заливом и кончается неизвестно где. Приказал тогда князь дружине своей отыскать тот ход, проникнуть в замок и освободить пленных. И вот, пробираются новгородцы по подземному ходу, дорогу себе факелами освещают.. А в замке все спят и только дозорные настороженно в темноту всматриваются. Здесь, наткнулись новгородцы на караульный отряд шведов, завязался бой! Русским воинам, удалось разбить шведский караул, но один швед, прикинувшись мёртвым, уцелел. Освободив пленных, заточенных в винном погребе, лазутчики, тем же подземным ходом, ушли. Утром, шведы в страхе заметались: пропал целый караульный отряд, а вместе с ним и пленные. Осмотрели весь замок и нашли убитых и того бедолагу, что в живых остался. Стали расспрашивать его, а он от страха и слова вымолвить не может.. С тех пор, так тенью по замку и ходит, от людей прячется… Вот такая легенда. После взятия Выборга русскими войсками, военный инженер де Кулон, принялся реконструировать крепость. По его мнению, «тайный» выход из замка в город находился в плохом состоянии, посему, он настаивал на восстановлении прохода, «когда неприятель отобьет ворота, то из шлосса, без выходу в крепость, пройти невозможно». «Тайный ход», видно, был ликвидирован по распоряжению фельдмаршала Б. К. Миниха в 1740 году.
В 1910 году была предпринята попытка исследования этого подземного хода. В экспедиционных записях, говорится о загадочных знаках, начертанных на кирпичных стенах и своде, а также о силуэте какого-то существа, похожего на человека, при виде которого все участники экспедиции испытали чувство безотчётного страха. А годом позже, у входа в Матвееву дыру, было обнаружено тело охранника. Причина смерти - разрыв сердца. Что же так его напугало? Ответа мы не знаем, но так или иначе, в 1930-е годы, вход в Матвееву дыру замуровали. А еще, в 1966 году, исследователь средневековой архитектуры Густафсон, бродил по территории замка, ставшего к тому времени музеем, и не заметил, как стемнело. Вдруг, он увидел темную фигуру, от которой веяло холодом. Призрака спугнул окрик работника замка, который закрывал музей на ночь. Касаясь же вопроса о существовании подземного хода между замком и Старым городом, нельзя не упомянуть железную дверь в южном углу замкового вала. Сотрудники музея, неоднократно слышали воспоминания старожилов, согласно которым, именно оттуда шел подземный ход в Старый город.
Ну, вот и подошло наше время.. Мы поднимемся по лестнице гранитного крыльца, что у подножия башни Олафа и зайдем в дверь, за которой и находится металлическая лестница, ведущая вверх - к смотровой площадке. Виды здесь открываются просто удивительные: здесь и панорама Старого Выборга с видом на набережную, и панорамы площади Старой Ратуши с домом купца Векрута, виды на Часовую башню, и Крепостной мост, Петровскую площадь и Анненские укрепления, а лес, что виднеется вдали, это - уже граница с Финляндией. Открываются отсюда виды и на сам Выборгский замок: здесь хорошо виден Комендантский дом и вход в замок, а также Нижний и Верхний двор.. В общем, это прекрасная возможность обозреть Выборг с высоты птичьего полета!
Но, если вам не удастся попасть на смотровую площадку Выборгского замка, не стоит отчаиваться! Не менее потрясающие виды откроются нам со смотровой площадки Часовой Башни.
Теперь, мы с вами спустимся чуть ниже, к подножью башни Святого Олафа. Перед нами – двор-форбург или так называемый, Кузнечный двор. Оборонительные стены Кузнечного двора, относятся к периоду XIII—XIV веков. Их толщина, у основания, колеблется от полутора до двух метров. К северо-западу от Башни Святого Олафа, стена образует почти правильный полукруг (радиусом около 14 метров), переходящий, восточнее, в прямолинейные отрезки с небольшими изломами, соединяющимися на юге с внешней стеной флигеля, а на севере — Винного погреба. Когда-то, здесь находились жилые постройки, разного рода мастерские и кузница. Во время проводимых здесь археологических раскопок, удалось обнаружить фрагменты оружия, женские украшения и предметы быта того времени. На протяжении нескольких веков, попасть в замок можно было только через этот Кузнечный двор и въездной проем, который был заложен в XVI веке. В наши же дни, на террасе Кузнечного двора, размещаются помосты со зрительскими трибунами, где проводятся рыцарские турниры и другие праздничные фестивали. Кстати, если мы пройдем понизу от Кузнечного двора и обогнем Восточный корпус, то в южном углу замкового вала, сможем увидеть ту самую «Матвееву дыру», о которой шло повествование выше.
Сам же Восточный корпус, расположился между башней Сапожника и Райской башней. Его постройка, датируется XIII-XV веками. В этом корпусе, сложенном из больших гранитных камней, долгое время располагалась резиденция наместника и покои шведских королей. Также здесь, принимали и иностранных послов. В середине XV века, корпус был надстроен, а в 1588 году - расширен за счет постройки флигеля. Кстати, большинство комнат (покоев), назывались именами или титулами тех, для кого они были предназначены: например, «графские покои» - для графа Иоганна фон Гойя, «покои королевы» - для королевы Кристины. Наиболее пышные комнаты украшались тканями. Что касается окон, то в XVI веке они застеклялись только в господских покоях. В служебных и хозяйственных помещениях вместо стекол использовали пергамент, выделанный из овечьих шкур. В 1856 году, Восточный корпус сильно пострадал от пожара, и во время восстановительных работ, проводимых в 1890-х годах, старинные сводчатые потолки были заменены на плоские, средневековые оконные ниши, как и другие фрагменты исторических интерьеров – к сожалению, исчезли.
Теперь, давайте подойдем к Райской башне.
Она расположена у южного замкового корпуса. Райская башня, построенная в середине XV века, стала первой в Выборгском замке круглой башней: ранее все башни замка, имели четырехугольную форму. Башня увенчала куполом, по форме напоминающим старинный шлем, а ее стены, выложены из гранитных валунов и блоков. Строительство башни, было напрямую связано с развитием огнестрельного оружия. Когда-то в нишах ее бойниц, располагались изображения фамильных гербов наместников Эрика Аксельссона Тотта и Стена Стуре.
Идем дальше и возвращаемся к Южному замковому корпусу. Корпус, представляющий собой южную оборонительную стену с бойницами, был возведен в середине – конце XVI века. Рядом с входными в замковый комплекс воротами, с левой стороны, мы видим старинный якорь, который некогда принадлежал шведскому линейному кораблю «Хедвиг Элизабет Шарлотта» (Hedvig Elisabeth Charlotta), потопленному российским флотом во время морского Выборгского сражения Русско-шведской войны 1788-1790 годов, 23 июня (4 июля) 1790 года. Сам корабль, построенный в 1781 году, до сих пор лежит на морском дне.
Покидая Выборгский замок, мы возвращаемся на Крепостной мост и выходим к Петровской набережной. Здесь нам, прежде всего, следует остановиться у памятника Петру I, возведенному в 1910 году, по повелению Николая II, пожелавшего увековечить память русского императора, благодаря военным победам которого, Выборг был присоединен к российскому государству. Памятник обращен лицом к Выборгскому замку. Император изображен стоящим у пушки, его левая рука лежит на эфесе шпаги, а правая – держит план осады Выборга. Именно с этого места, осуществлялась осада замка. Генерал-адмирал, граф Ф. М. Апраксин, 2 апреля 1710 года, писал императору Петру, что: «..неприятель выстроил против нас три батареи, стреляет зело, жестоко и цельно: одну пушку у нас разбили, а другая раздулась от многой стрельбы. Осталось у нас на батареях всего 10 пушек…». 6 июня 1710 года, было решено «оную крепость доставать штурмом». По требованию Петра I штурм был отложен до его прибытия. Но уже вечером 9 июня, комендант Выборга прислал к русскому главнокомандующему двух штаб-офицеров с предложением начать переговоры об условиях сдачи крепости. 12 июня соглашение было подписано, а 13 июня замок капитулировал. Утром следующего дня в город вошел гвардейский Преображенский полк во главе с Петром I. Федор Апраксин стал тогда кавалером ордена Андрея Первозванного А на другой стороне залива, на площади Старой Ратуши, расположен монумент основателю Выборга, рыцарю Торгильсу Кнутссону. Символично то, что русский император Петр I, с высоты своего пьедестала, победоносно взирает на шведского рыцаря, основателя Выборгского замка.
Итак, мы на Петровской набережной. Набережная находится на территории Аннинских укреплений и соединяется Крепостным мостом с Выборгским замком.
К середине XVI века, почти вся городская территория, в пределах оборонительной стены, была застроена. Поиск новых участков под строительство, наряду со стремлением горожан уклониться от уплаты таможенных пошлин за торговлю в городе, привели к тому, что горожане постепенно стали переселяться на полуостров Сииканиеми (фин. Siikaniemi, «Сиговый мыс», частью которого является Смоляной мыс, фин. Tervaniemi). После взятия Выборга войсками Петра I и в связи с возведением при императрице Анне Иоанновне крепости Короно-Санкт-Анны, последовала перепланировка берегов пролива. Частные деревянные домики сменились зданиями военного назначения: пороховыми погребами, казармами и т.п. К ним относятся дом генерала Мендта и Инженерный дом. Дом генерала Мендта - двухэтажное здание, занимающее по ширине всю Петровскую площадь. Дом этот был построен в 1847 году (арх. Э. Б. Лорман) для генерал-лейтенанта российской армии Александра Ивановича Мендта, возглавлявшего топографическое и картографическое дело в центральных губерниях России. В 1880-х годах, дом был перестроен, а в конце XIX столетия, в доме размещалась первая в городе русскоязычная школа.
Инженерный дом и артиллерийский цейхгауз – два длинных одноэтажных здания, формирующие трехсторонний внутренний двор. Строительство было завершено в 1777 году. На протяжении XIX столетия, в Инженерном доме проживали офицеры инженерной команды во главе с командиром, а в более позднее время дом служил местом размещения Инженерного управления Выборгской крепости. Отсюда идет дорога к Аннинским укреплениям. Корона Святой Анны (Анненкрон), так еще называют Анненские укрепления. Почему же для укреплений выбрали именно такое название? И почему именно «корона»? Давайте разбираться.. Обращаясь к карте, мы видим, что с высоты птичьего полета, Анненские укрепления, похожи именно на этот символ власти. Основу комплекса укреплений составляют 3 равелина - Центральный, Восточный и Западный. Между ними располагаются 4 бастиона, соединенных между собой куртинами, а комплекс защитных рвов, валов и люнетов дополняет образ короны. Для своего времени, Анненские укрепления - неприступная крепость, возведенная по последнему слову фортификационного искусства. Наружные стены укреплений, облицованы гранитом и имеют высоту в 10 метров и толщину - 3 метра. Склоны валов, также усилены гладкими гранитными валунами, скрепленными специальным раствором. С востока на запад Анненские укрепления, пересекает старая королевская дорога, брусчатка которой сохранилась до наших дней. Сейчас она носит название Петровской улицы и ведет в парк Монрепо.
Итак, направляемся к Аннинским укреплениям. Немного не доходя до Фридрихгамских ворот, мы видим кордегардию (кордегардия, фр. corps de garde, - помещение для караула, охраняющего крепостные ворота), построенную в 1776 году по проекту К.-И.Шпекле.
Фридрихсгамские ворота – двухчастные. Фактически - это двое ворот с двух противоположных сторон, соединенные дорогой. Кстати, до 1865 года, прибывающие в город с запада, проезжали именно через эти ворота, а со стороны города – через Равелинные ворота. Впоследствии, из-за прокладки дополнительной дороги, были возведены Абосские (выходящие к городу Турку) и Хиеккские ворота. Ну что ж, идемте! Через некоторое время, перед нами появится жемчужина Выборга – природный парк Монрепо (франц. «Mon Repos» - мой отдых, мое отдохновение), скальный ландшафт которого, деликатно подчеркнут дорожками, живописными аллеями и разного рода павильонами.
Мы с вами, стоим сейчас перед восстановленными (по фотографии) входными воротами в парк. Ворота эти, выполнены в английском стиле эпохи Тюдоров, в центре, над аркой, красуется герб баронов Николаи с крестом, напоминающим мальтийский. По правую руку от нас, мы видим валун, носящий название «Казак камень». Раньше на вершине этого валуна, находился павильон в виде китайского зонтика, к которому вела удобная лестница. Стоя под зонтиком, можно было любоваться видами парка Монрепо и Выборгского замка, а рядом была входная калитка в парк. Разбил этот парк выборгский комендант Петр Ступишин, назвав его Шарлоттенталь, в честь своей супруги Шарлотты Надаль, немки по происхождению. Парк был тогда совсем небольшим… Центральная липовая аллея, по которой мы с вами пройдем сегодня, появилась здесь, благодаря, как раз, стараниям Петра Ступишина. Вместо господского дома, первоначально в парке находилось длинное здание оранжереи, которое придавало парку особый стиль. Вторым его владельцем, стал принц Фридрих Вильгельм Карл Вюртембергский (нем., Wilhelm Karl von Würtemberg).
Получив отставку у короля Фридриха Прусского, он, по приглашению императрицы Екатерины II, в чине генерал-поручика, становится командующим корпусом в районе Херсона (1783 год), а затем - генерал-губернатором русской Финляндии, наместником города Выборг. Здесь, с 1779 по 1784 годы, строится его зимняя резиденция (летнее время, принц, как правило, проводил в своем имении, названном им Монрепо). Дворец наместника – двухэтажное здание синего цвета, расположенное у Свято-Преображенского Собора (ул. Сторожевой башни,27).
Кстати, именно в этом дворце, в 1801 году, останавливался князь Михаил Илларионович Кутузов. В 1839 году, здание дворца было перестроено для нужд губернского суда, однако, его фасады оставили в первозданном виде. Но недолго выпало принцу Вюртембергскому владеть своей летней резиденцией.. Дело в том, что его семейная жизнь, мягко говоря, не задалась. Принц был женат на принцессе Августе Браунштейнской, подруге императрицы Екатерины II. И вот, супруга, в своем доносе на высочайшее имя, обвинила супруга в политических интригах: принц, мол, состоит в переписке со шведским королем, хочет сам примерить корону и желая отделить Выборг от Российской империи, основать собственное небольшое Выборгское королевство. Екатерина же, устроив супругам развод, выдворила принца с пределов Российской империи.
Вернувшись на родину, принц основал имение Монрепо уже в Швейцарии, в городе Лозанна. Уже в Пруссии, 23 декабря 1797 года, принц принимает титул герцога Вюртемберга, потом становится курфюрстом Вюртемберга (1803 год), а затем, 1 января 1806 года, принимает корону Вюртемберга и имя короля Фридриха I.
Кстати, у принца Вюртембергского, впоследствии короля Фридриха I, была сестра - принцесса София Доротея Августа Луиза Вюртембергская, которая в 1776 году приняла православие и вошла в историю под именем Марии Федоровны Романовой, русской императрицы и супруги Павла I. Истории было угодно, чтобы войска короля Фридриха I, ранее служившего русскому престолу, сражались на стороне наполеоновской армии уже против России, хотя родная сестра короля, была русской императрицей, а его родные братья, были русскими генералами.
А имение Монрепо, в 1801 году, перешло в потомственное владение Людвигу Генриху фон Николаи, с 1769 года - учителю и воспитателю Павла Петровича, а после восшествия Павла I на российский престол - президенту Петербургской Академии наук (им, кстати, написан Устав академии), к тому времени, уже получившему баронский титул. Более полутора столетий, четыре поколения баронов Николаи, являлись владельцами этого парка.
Теперь, мы с вами, пройдем через центральные ворота парка и будем двигаться по его центральной аллее, которая приведет нас к Усадебному дому (справа) и Библиотечному флигелю (слева).
Усадебный дом, построен в классическом стиле. Его центральная часть была вытянута в длину, по бокам размещались два флигеля. Усадьба неоднократно подвергалось реконструкции (сначала при герцоге Вюртембергском, затем при Людвиге Николаи). При Людвиге Николаи, проект реставрации Усадебного дома был разработан архитектором Джузеппе Мартинелли, который ценил европейский стиль. В результате, усадьба приобрела портик с четырьмя колоннами и треугольный фронтон. К центральному входу, ведет одномаршевая лестница. Внутри усадьбы, есть Белая гостиная, Царская комната, кабинет, Большая зала, где проходили приемы и балы. Известно, что главным украшением зала во времена Николаи был огромный плафон с фигурами Аполлона, Венеры, Марса. После войны, здесь размещалась военная дивизия, затем – Дом отдыха Академии связи, а позднее, в усадьбе разместился детский сад. Джузеппе Мартинелли, явился архитектором и Библиотечного флигеля, который стал уникальным образцом усадебной деревенской архитектуры классического стиля начала XIX века. Сначала, здесь находились комнаты для слуг и гостей, но уже к середине XIX столетия, во флигеле появились книжные шкафы. Частная библиотека, насчитывающая более девяти тысяч редких изданий, была одной из самых крупных коллекций Великого княжества Финляндского. Усадебный дом и Библиотечный флигель, были отреставрированы в 2019 году.
Теперь, мы с вами поднимемся на скалу, где расположен обелиск в честь братьев де Бройль. Кстати, мы сейчас находимся на том месте, где кончаются Балтийское море и Финский залив (его еще называют «Дном финской воды» или «Спиной Финского залива»).
Отсюда же, берет свое начало Сайменский канал. Обелиск из шведского зеленоватого мрамора, появился здесь в 1827 году. В это время, имение Монрепо принадлежало уже Паулю Николаи, сыну Людвига Генриха и Иоганны Маргареты. Пауль Николаи - всю свою жизнь, посвятил дипломатической работе. Выйдя в отставку в 1847 году в чине действительного тайного советника, он поселился в имении Монрепо. О бароне Пауле Николаи известно и то, что получив отставку, он начал проповедовать жизнь по христианскому евангелию, явившись основателем евангельского христианства в России.
«Родственникам своим, любовью движимый, монумент этот воздвиг барон Пауль Николаи» - так гласит надпись на южной стороне этого обелиска. Дело в том, что Пауль Николаи был женат на Александрине Симплиции (в девичестве де Бройль). Два ее брата, бежали из охваченной революционными движениями Франции и погибли, сражаясь в русской гвардии с наполеоновскими войсками (старший, Огюст-Сезар, служил в Преображенском полку и погиб в 1805 году, а младший, Шарль-Франсуа, служивший в Семеновском полку, погиб в 1813 году). Запись на северной стороне обелиска, посвящена императору Александру I. К сожалению, восточная плита, посвященная Огюсту-Сезару, утрачена. Не сохранились и барельефы, изображавшие рыцарские шлемы.
Дальше, мы направимся к восточной части парка - к Китайским мостикам и колонне, посвященной сразу двум российским императорам Павлу I и Александру I. От обелиска нас поведет аллея, сложенная из гранитных валунов, предотвращающих, находящуюся здесь поляну Розенталь, некогда засаженную розовыми кустами, от затоплений. Китайские мостики, появившиеся в парке в 1798 году, по началу были разноцветными, напоминая раскрытые веера (оба мостика во второй половине ХХ века, были утрачены и воссозданы в начале 2000-х годов, в едином белом цвете). Первый Китайский мостик приведет нас на остров, где возвышается Колонна двух императоров, а второй – к «падающему камню». Этот камень, представляет собой огромный гранитный валун, балансирующий на обрыве скалы, чудом удерживающийся от падения. Мы с вами, направляемся к колонне двух императоров. Почему же этот памятник посвящен одновременно и государю-отцу, и государю-сыну? Давайте узнаем.. Итак, при Павле I, Людвиг Генрих Николаи, как нам уже известно, становится бароном, доверенным лицом, а также казначеем императрицы Марии Федоровны, получает должность президента Санкт-Петербургской Академии наук и имение Монрепо в потомственное владение. А при императоре Александре I, барон Андрей Львович Николаи, как называли его в России, был отпущен в отставку. Роль барона для России была настолько велика, что император Александр I, согласился отпустить его «на покой», только по личному ходатайству императрицы Марии Федоровны. Вот потому, колонна посвящена сразу двум российским государям.
Ну а теперь, давайте мы с вами вернемся на центральную часть парка и присядем передохнуть в расположенной здесь Чайной беседке. Восьмигранная Чайная беседка, расположена, была построена в конце XIX века. Отсюда получаются прекрасные видовые фотоснимки залива и окружающего нас лесного массива парка Монрепо!
Далее, мы направимся на Главную Пристань парка, которую восстановили по историческим фотографиям и выглядившую сейчас также, как и пару веков назад. Правда, лодки здесь уже не швартуются, а сама пристань используется только как смотровая площадка. Стоя на пристани, мы сможем сделать красочные фотографии, а по левую руку, увидеть «Храм Нептуна», о котором мы поговорим чуть позже. Теперь, мы прогуляемся к березовой аллее, где стоя на мостике, сможем насладиться видами парка и передохнуть под сенью крон березовых деревьев. От мостика, аллея тянется вдоль скалы, покрытой мхами и папоротниками. К этой скале, мы еще подойдем, а пока, давайте направимся к источнику с целебной водой. Современники барона Николаи, писали о необыкновенных целебных свойствах этой родниковой воды. Возможно, потому этот родник и назван «Источником Сильмии» (silmä фин. - «глаз»). Другое его название – «Источник Нарцисс», образовалось потому, что раньше здесь находилась статуя юноши – Нарцисса. Легенда об этом источнике, описана в поэме барона Николаи «Имение Монрепо в Финляндии». Давайте и мы, узнаем ее.. В давние времена жила здесь прекрасная нимфа – Сильмия, в которую был безответно влюблен бедный пастух Ларс.
Обратился Ларс к богам с просьбой лишить себя зрения, так как не мог он более смотреть на Сильмию, которая относилась к нему с безразличием. Выполнили боги его просьбу, ослеп Ларс.. Узнав об этом, девушка сжалилась над пастухом, взошла на скалу, и вознеся руки к солнцу, просила богов вернуть зрение Ларсу.
Ответили боги, что как забрали они зрение у Ларса, так и вернуть его смогут. Но, при этом, поставили условие: девушка уж более никогда не увидит влюбленного в нее пастуха Ларса. Получив согласие, боги обратили Сильмию в родник..
Узнав о случившемся, Ларс, с поцелуями, поднес воды родника к своему лицу и…тут же прозрел! С тех пор, так и сидит Ларс у источника, слушает в родниковых водах едва различимый голос своей возлюбленной..
Существует и другая легенда, рассказанная барону Николаи старым карелом. Давным-давно, в Выборг приезжали новгородские купцы, среди которых был и некий Соловушка. Влюбилась в Соловушку дочка цехового купца, Айни. И вот, распродав товары и уладив свои торговые дела, купцы, а в месте с ними и Соловушка, возвратились в Новгород… Что же до Айни, то она сошла с ума от горя после их отъезда. У ручейка, где Айни нашла себе прибежище, карелы поставили “деревянную хоромину”, которая напоминала маленький монастырь.
Многие лета прошли с тех пор. Ветхий монастырь - исчез, а слезы Айни соединились с ручьем и образовали источник.
Выслушав старца, барон Николаи, решил назвать этот родник – источником ”Нарцисс”. Говорят, для того, чтобы улучшить зрение, нужно бросить в родник монетку и протереть водой глаза. Кстати, по преданиям древних карел, вода, текущая строго на восток, излечивает болезнь глаз. Вода же этого источника, как показали исследования, не меняет свою температуру в течение года и содержит ионы серебра, обладая, посему, целебными свойствами. А теперь, давайте мы подойдем к скале.. Но что же может рассказать нам эта скала? По-видимому, именно у этой скалы, древние карелы отправляли свои языческие культы и приносили жертвы богам. Помните, мы с вами обсуждали, почему город Выборг получил именно такое имя? Тогда, разбирая название города по частям, мы пришли к выводу, что оно, вероятно, образовано от двух слов: «vi» (святой) и «borg» (гора или скала). Здесь, у скалы, некогда, был некогда найден оккультный камень с рунами, которые, по мнению исследователей, относятся к 1163 году! Кстати, раньше, между бассейнами Ладожского озера и Балтийского моря, протекал Хейниокский пролив, получивший своё название, вероятно, от деревни Хейнийоки (фин. Heinjoki), в районе которой находился порог стока из Ладожского озера в Финский залив. Протекал он от нынешнего Выборгского залива, до нынешнего Приозерска. До XVI века, пролив был судоходным и использовался древними карелами (которые, как известно, были довольно воинственным племенем), как основной путь для осуществления набегов. А вот путь по Неве, из-за имеющихся на ней порогов, карелы считали небезопасным. Кстати, жили они на побережье Ладожского озера, с центром поселений в районе поселка Куркиеки. С поднятием уровня Балтийского бассейна, Хейниокский пролив – пересох, а на севере Карельского перешейка появились современные озера. Конечно, отправляясь на военный поход, карелы должны были запастись пресной водой, а брали они ее, вероятно, из вод того самого источника, о котором мы только что говорили.
А мы, тем временем, направимся к скалистому живописному мысу у острова Людвигштайн. «Храм Нептуна», возведенный здесь в конце XVIII - начале XIX веков, представляет собой павильон с четырьмя колоннами. В поэме «Имение Монрепо в Финляндии» (1804 г.), барон Людвиг Николаи, упоминает о строящемся деревянном храме в греческом стиле, рядом с которым росли две ели. Сначала он назывался «Храмом Благочестия», затем – «Береговым Храмом», а после – «Храмом Нептуна». Такого рода сооружения, выполненные в античном стиле, являлись обязательными элементами пейзажных парков екатерининских времен. Раньше, внутри павильона, стояла скульптура богини Пиетас с младенцем на руках, что символизировало благочестие и родительскую любовь, а рядом с храмом, на постаменте украшенном фигурами дельфинов, размещалась мраморная скульптура Нептуна.
Позже скульптура была перенесена в пространство Храма вместе с постаментом, и павильон стали называть Храмом Нептуна. Храм, сохранился в годы Великой Отечественной войны, однако, уже в 1940-х годах, он находился очень ветхом состоянии. В 1948 году, павильон был разобран. В ходе реконструкции, проводимой в 1990-х годах, павильон был полностью восстановлен, однако в 2011 году, храм, в результате поджога, полностью сгорел. Пострадали и сосны (правда, скорее всего, это не просто сосны, а карельские кедры), возраст которых был более 400 лет. До нашего времени, сохранилась только одна из них. В 2018 году, храм Нептуна был воссоздан из сэндвич-панелей. Со стороны мыса Нептуна, можно полюбоваться видом на одно из самых интересных и печальных мест парка Монрепо — остров-некрополь Людвигштайн с капеллой Людвигсбург. Сооружение, возвышающееся над гранитной скалой и напоминающее миниатюрный замок, было построено в 1820-х годах по проекту архитектора Чарльза Хиткота Тэтама. Во времена, когда парком владел Л. Г. Николаи, остров называли – «Скалой отшельника», а затем – «Эрихштайном», в память о трагической судьбе шведского короля Эрика XIV. Легенда повествует о том, что король Эрика XIV, был очень подозрителен и даже братьев своих, заподозрил в заговоре против своей особы.
Тогда, спасая свою жизнь, братья короля Эрика, решились напасть первыми. Был поднят мятеж, вынудивший Эрика XIV, отречься от престола. Считается, что именно этот парк, стал местом изгнания поверженного короля... И вот, появляясь здесь каждую лунную ночь, призрак короля, как пишет барон в своей поэме, с проклятиями и воем, гремя кандалами, бродит среди этих скал.. Декоративная капелла с четырьмя башенками, появилась на острове, когда имением владел уже Пауль Николаи. В 1820 году скончались его родители: барон Людвиг Генрих Николаи и его супруга – баронесса Иоганна Маргаретта Поггенполь. Они стали первыми из рода Николаи, кто обрел покой в этой семейной усыпальнице. С тех пор, остров Эрихштайн, стал называться Людвигштайном («камень Людвига»), в память о Л. Г. Николаи.
Здесь, нашли свой последний приют и барон Пауль (в 1866 году), и его супруга Александрина Симплиция (ур. княжна де Бройль), и его дядя Александр Павлович фон Николаи. А один склеп, кстати, стоит пустым (супруга Александра Павловича – София Чапчавадзе, являющаяся младшей сестрой жены А. С. Грибоедова, похоронена в другом месте). От берега, остров Людвигштайн отделён мелкой протокой. Ранее, в 1820-х годах, его соединяла с берегом паромная переправа. Сейчас, для посетителей парка семейный некрополь – недоступен. Но почему же, для усыпальницы рода Николаи, был выбран именно этот остров? Ответ нам дает такая легенда.. Один юноша, из очень обеспеченной аристократической семьи, влюбляется в цыганку Стешу, певунью цыганского хора.. Он решает жениться на цыганке и объявляет о решении отцу, но получает от него категорический запрет на женитьбу. Тогда, молодые люди решаются бежать за границу и сговариваются с капитаном шведского корабля. Согласно плану, выйдя в ночь на лодке, они должны были ожидать шведское судно у берегов безымянного острова, который впоследствии получил название Людвигштайн. Однако, капитан предает влюбленных. Отец юноши, выслав погоню, приказывает схватить беглецов и доставить непокорного сына в свои покои. Поняв, что план – провалился, несчастные, взявшись за руки, спрыгнули со скалы в воду и погибли в ее пучине.. Опечаленный отец, решил похоронить сына на этом, тогда еще безымянном острове. В память о случившемся здесь, люди стали называть этот остров – «островом мертвых».. Вероятно, узнав эту легенду, барон Людвиг Генрих Николаи и решил, что все представители его рода, должны быть захоронены именно здесь, на этом острове. Умерший в 1919 году, последний представитель рода Николаи, в своем завещании “оставил парк жителям Выборга, лишь остров Мертвых должен был остаться навсегда в тишине и покое. Пусть всегда навевает этот остров стремление к горячей, чистой любви!”
Ну а мы с вами, покидаем остров Людвигштайн и направляемся дальше, к «Хижине отшельника». Еще в 1851 году посетители парка описывали, что пройдя через мостики, переброшенные через канавки и ручейки, шириною не более аршина, можно дойти до хижины, в которой, как говорят спасался один отшельник.. В своей поэме, барон Николаи пишет: «За шёлковым лугом, окружающим рощу, следует дикая глушь. В глубине леса, на болоте, прячется хижина брата..» В настоящее время, растительность давно сменилась на древесно-кустарниковую. Хижина отшельника, появилась в парке в начале 1790-х годов. Первоначально, она носила название - «Уединение» (нем., «Einsiedelei»). «Хижина сия, очень мала, в ней стоит лишь небольшой столик и кровать, устланная высохшим камышом», - так в XVIII веке, описывали эту хижину посетители парка. По сути, хижина является эрмитажем (эрмитаж – парковый павильон, место уединения). Ранее, стены хижины, были устланы берестой, а кое-где на них располагались иконы. Верх хижины, украшала башенка с деревянным колоколом, который, как задумывалось, должен был призывать к вечерней молитве.. Барон Людвиг Николаи, любил уединяться в этой садовой беседке. Здесь им были написаны стихи и поэма «Имение Монрепо в Финляндии». К сожалению, оригинальный павильон не сохранился: он сгорел в конце XIX века. Только в 2012 году, павильон «Хижина отшельника», был воссоздан.
Далее, лесная тропинка с древесными корнями, которые вьются у нас под ногами, приводит к «Гроту желаний». Этот грот, известен нам. Помните про пещеру «Смеллен»? Правда, из недр ее, уже не исходит ни шума, ни грохота: ведь на протяжении уже многих столетий, ни Выборгу, ни его окрестностям, ничего не угрожает! Однако, свои чудесные свойства, пещера Смеллен, сохраняет до сих пор: если, проходя через этот грот, дотронуться до каменного потолка и загадать заветное желание, то оно обязательно сбудется! Только желание должно быть добрым, если кто-то придет с корыстными целями, гранитный камень обрушится на него...
Пройдя грот насквозь, мы с вами окажемся в одном из самых красивых мест парка Монрепо – в царстве скал! Обратите внимание на высокую старую ель, чьи корни вцепились в гранитную скалу. Завораживающее зрелище, правда? Вообще, парк Монрепо, сочетающий в себе природный лесной и скальный массив, ну просто-таки потрясающ!
А продолжением Царства скал, является гранитное ущелье со скульптурой главного героя карело-финского эпоса «Калевала». Кстати, это первый в мире памятник литературному персонажу. Впервые он появился здесь в 1834 году (за два года до опубликации эпоса). Судя по всему, барон Николаи, знал о поклонении карелов и финнов мудрецу, который был не просто человеком, но - полубогом.. Когда Вяйнямейнен играл на струнах кантеле (кантеле – священный щипковый струнный инструмент карелов, вепсов и финнов, звуки которого, были способны управлять стихиями и проникать в Мир мертвых), останавливали свой бег облака в небе, птицы замирали в воздухе, склоняли свои макушки сосны и даже скалы, прислушивались к мелодии кантеле.. Автором гипсовой скульптуры «Вяйнямейнен, играющего на кантеле», явился датский скульптор Готтхельф Боруп. Вы спросите, почему именно датский? Да просто потому, что барон Пауль Николаи, будучи дипломатом, был послом России в Дании. Скульптура была привезена из датского города Копенгагена по морю. Тогда, Вяйнямейнен был одет в короткую тунику и держал в руке инструмент, похожий на киафу. Скульптура, в 1871 году была разбита вандалами.. Узнав об этом, владелец имения, барон Пауль Николаи, запретил горожанам посещать парк. Вот тогда, на деньги жителей Выборга, в 1873 году, у финского мастера Иоханнеса Таканена, была заказана новая скульптура, из цинка. В годы Второй мировой войны, она также была утрачена и воссоздана в 2007 году. Теперь Вяйнямейнен, изображен играющим на кантеле, сидя в длинной тунике и обутый в лапти, на установленном на валуне постаменте, рука его простерта к соснам, склоняющим макушки, слушая чудесную музыку кантеле. «Вот поднялся Вяйнемёйнен Стал ногами на прибрежье На омытый морем остров, На равнину без деревьев. Много лет затем он прожил, Год за годом проживал Там, на острове безлюдном На равнине без деревьев.»
Ну вот, уважаемые читатели, мы и добрались с вами до «Конца света».. До окончания исторической части парка Монрепо, нас отделяют только семь гранитных ступенек. Далее, начинается дикий лес, а через пару километров, будет граница с Финляндией.. Позвольте и мне, заканчивая наше путешествие по Выборгу, поблагодарить вас за оказанное внимание и за то, что были со мной в этот час! Еще, мне хотелось бы обратить ваше внимание на красоты нашей родины – России! Путешествуйте по России-матушке!
А мы, обязательно увидимся с вами…где-нибудь еще!