Туроператор Миракль приглашает в Узбекистан! Краткие заметки о путешествии Хива-Бухара-Самарканд-Ташкент Отзыв туриста об Узбекистане

Маршрут и общее впечатление
Побывать в Узбекистане, чтобы увидеть сказочные дворцы и мечети Самарканда и Бухары, мне хотелось ещё в раннем детстве. Выбрать оптимальный маршрут поездки по Узбекистану несложно. Наиболее интересны четыре города – Хива, Бухара, Самарканд и Ташкент, при этом они удобно расположены друг за другом, с запада на восток. Лучшее время поездки – осень, когда в Ферганской долине спеют лучшие в мире узбекские арбузы, но зато весной самая комфортная погода – тепло, сухо, но ещё не жарко.

История Узбекистана
До нашей эры Узбекистан входил в состав Бактрии, крупного государства, бывшего северной частью огромной персидской империи. В 4-м в. до н.э. Бактрию с большим трудом покорил Александр Македонский (женившись при этом на бактрийской принцессе Роксане). После ухода македонцев на территории Средней Азии образовалось крупное государство Хорезм, которое в разных формах существовало вплоть до позднего средневековья. Хорезмом правили персы, гунны, тюрки, в 7-м веке – арабы, принесшие ислам. От раннего средневековья Хорезма сохранились богатые письменные источники и почти ничего - из архитектуры. В 13-м веке шествовавший по Азии Чингисхан предложил хорезмским правителям сдаться, однако, его послы были казнены. В ответ монголы вторглись в страну, с особой жестокостью уничтожив все города, мечети, и вырезав почти всё население. В Узбекистане Чингисхана до сих пор считают исчадием ада. В конце 14-го века власть монголов пала – новым правителем Азии стал уроженец хорезмской земли Тимур (Тамерлан), столь же жестокий и кровавый завоеватель, но зато “свой”. Тимур сделал Самарканд столицей его империи, привозил туда награбленные ценности, приглашал лучших учёных, поэтов, архитекторов Востока своей эпохи. При Тимуре и его потомках территория Узбекистана пережила невиданный расцвет, было построено много величественной персидской архитектуры – медресе (школ ислама), мечетей, дворцов. Почти всё это, к счастью, сохранилось до наших дней. В 16-м веке государство Тимура распалось, и Хорезм захватили тюркские племена, называвшие себя узбеками (от них возникло современное название страны). В 17-м веке главным городом региона становится Бухара, страна делится на два ханства – Бухарское и Хивинское. До середины 19-го века оба ханства остаются независимыми, но промышленный прогресс их никак не затрагивает: вплоть до 20-го века уклад жизни в Узбекистане оставался восточно-средневековым. В середине 19-го века территории двух ханств попадают в сферу интересов великих империй – британской и российской. Российская армия, преодолевая ожесточённое сопротивление, первой покоряет их, присоединив к своей территории. После революции 1917-го Бухара и Хивы пытаются вернуть независимость, но мятежи подавляются красной армией (вспоминается фильм “Белое солнце пустыни”), и страны Средней Азии становятся советскими республиками. В социалистическую эпоху Узбекистан был относительно спокойной частью Союза, сыграл большую роль в тыловой деятельности во время войны, затем стал главным поставщиком хлопка для страны. При этом в республике было немало социальных проблем – для трудоёмкого сбора урожая хлопка использовался принудительный детский труд, в верхних эшелонах власти в Узбекистане процветала коррупция. В целом, популярность советской власти в Средней Азии всегда была низкой, и после распада Союза, страны региона с радостью стали независимыми. Однако, по факту, Узбекистан лишь сменил один тоталитарный строй на другой: избранный в 1990-м году президент Каримов правит страной до сих пор, любые формы политического инакомыслия жёстко подавляются. Дочь президента Гульнара контролирует значительную часть бизнеса и считается его преемником. Узбекистан богат полезными ископаемыми: входит в первую десятку стран мира по запасам золота и урана, имеет значительные запасы газа. Однако, из-за коррупции и неравенства доходов, уровень жизни большей части населения – один из самых низких на постсоветском пространстве.

Хива (Хорезм)

Хива – самая древняя из всех среднеазиатских столиц. Она была центром Хорезма около двух тысяч лет назад, впоследствии несколько раз была разрушена. Средневековый центр Хивы, полностью огороженный толстыми крепостными стенами, не очень велик по площади, но, на мой взгляд, во всем мире не много мест, которые настолько же заслуживают определения “музей под открытым небом”. Каждое здание, каждый камень буквально дышит восточной древностью, нет почти ничего современного, даже сама атмосфера внутри крепостных стен как будто сразу переносит тебя в прошлое. Больше всего впечатляет общий, совершенно средневековый вид города сверху, с вершины одной из башен (два фото вверху), а также великолепный минарет яркого синего цвета, который является одним из символов Узбекистана (слева внизу). Это минарет Кальта-Минар, не очень древний – его начал строить правитель Хив в 19-м веке, собиравшийся создать самый высокий и прекрасный минарет в мире, но строительство не было завершено (впрочем, сооружение и так выглядит законченным и ярким). В основании одной из нескольких высоких башен-минаретов старого центра находится зал с сотней резных деревянных колонн, среди которых нет ни одной одинаковой (одна из колонн – справа на пред. странице). Рядом сохранилась небольшая площадь, где вплоть до начала 20-го века практиковались изощрённые публичные восточные казни с музеем соответствующих инструментов. Главный дворец Хивы, как и сам город – небольшой, но с очень искусной разнообразной персидской отделкой стен и потолка (фото в середине). Центр Хивы выглядит средневековым и колоритным не только из-за архитектуры: здесь повсюду много людей в национальных одеждах, мы видели пышные местные свадьбы, а также торжественную процессию маленьких мальчиков, одетых в блестящую одежду (оказалось, что их ведут делать обрезание – что было неприятно узнать). По всей Хиве продают с лотков меховые шапки (зачем они нужны в пустыне, совершенно не понятно, но выглядит это оригинально - справа). Вечером Хива не освещается, и когда бродишь под луной в темноте и тишине вдоль древних крепостных стен, кажется, что ты перенёсся не на века, а на тысячелетия в прошлое. Хотя архитектура Бухары и Самарканда намного масштабнее, истинный дух древней Средней Азии именно в Хиве ощущается лучше всего.

Аль Хорезми

Самый известный уроженец Хив – Аль Хорезми, один из величайших учёных средневековья. Хорезми считается “отцом алгебры”. Он жил и творил в 9-м веке н.э., когда арабские учёные находились на переднем крае науки. Увлекшись в юности астрономией, Хорезми осознал, что движения звёзд определяются строгими математическими законами и посвятил жизнь исследованию этих законов. Он разработал универсальные алгоритмы решения квадратных и кубических уравнений, первым в мире составил таблицы тригонометрических функций. Хорезми для школьной алгебры - это то же, что Эвклид – для геометрии.

Пустыня вокруг Хив

Хива окружена обширной каменистой пустыней, в сердце которой сохранились остатки древних крепостей, построенных ещё до арабского периода. Одна из крепостей возвышается на широком плато холма, когда поднимаешься к ней, вокруг свистит ветер с песком, затем перед тобой открывается вид на мёртвую пустыню до горизонта во все стороны, что выглядит величественно. По традиции, из разбросанных по плато камней туристы выкладывают одно, дорогое для себя слово (я это сделал тоже, но какое – секрет ?). Другие крепости хивинской пустыни относятся к более позднему периоду, меньше по размерам, но тоже достойны, чтобы их осмотреть.

Бухара

Бухара – один из древнейших городов центральной Азии. Старый центр Бухары – одновременно и большой по площади, с множеством великолепных мечетей и медресе, и (в отличие от Самарканда) архитектурно идеально цельный, почти без современных зданий. Бухара имеет богатейшую двухтысячелетнюю историю. В персидское средневековье это был крупный центр просвещения, здесь работали ведущие арабские учёные и поэты своей эпохи. Выходцем из Бухары считается знаменитый герой восточного фольклора Ходжа Насреддин, сочетавший в себе детскую простоту и редкую остроту ума, о нём в веках остались сотни забавных и поучительных историй. Памятник Насреддину находится на площади на восточном краю старого города, от которой начинаются экскурсии по старому центру. На этой же площади находится небольшое озеро, служившее в средние века ценным источником воды, а также два очень колоритных медресе, на фасаде одного из которых - редкое для ислама изображение птиц (справа вверху).

Продвигаясь вглубь старого города, проходишь через несколько торговых куполов, игравших большую роль в средневековой жизни Бухары (фото вверху). Под каждым куполом торговали определёнными видами товаров, большой выбор которых предлагают туристам и сегодня: ковры, шелковые узбекские халаты, керамика, ножи, ювелирные изделия и многое другое. Под куполами – приятная прохлада, нет толчеи, а продавцы в лавках - дружелюбны и ненавязчивы.

Пройдя через торговые “купола”, оказываешься в сердце Бухары – площади Кальян, одной из самых грандиозных площадей Востока в мире. Посреди площади возвышается древний минарет (слева вверху). По легенде, разрушивший Бухару Чингисхан лично приказал не трогать это, поразившее его красотой сооружение. С одной стороны площади находится большая мечеть Кальян, в персидском стиле, с длинным внутренним пространством, похожая на знаменитую главную мечеть иранского Исфахана. Напротив, с другой стороны площади – медресе Мири Араб (я на его фоне справа вверху), которую многие считают самым впечатляющим в Бухаре - с высоким фасадом и двумя большими голубыми куполами. Медресе построено в 16-м веке, но действует до сих пор – группы прилежных на вид студентов-подростков, изучающих ислам, заходят и выходят из него, тогда как туристам вход внутрь медресе запрещён. Рядом с главной площадью находится ещё два очень известных, стоящих фасадами друг к другу медресе 15-го века. Одно из них было построено по личному проекту Улугбека, второе интересно уникальной отделкой арочного свода здания (справа внизу).

С запада старый центр Бухары защищён мощной цитаделью Арк 19-го века. За стенами крепости находился дворец правителей Бухары с множеством помещений, в котором проживало несколько тысяч человек. Крепость и дворец относятся ко времени заката бухарского ханства, особой роскоши в нём нет, но зато отлично сохранились все бытовые предметы столетней давности - кажется, что последний бухарский эмир (забавной внешности – толстый с густой чёрной бородой - справа) со своей свитой покинул дворец буквально вчера ?.

За пределами центра Бухары, сохранилось ещё пара примечательных сооружений. Маленькая мечеть с четырьмя куполами, похожими на голубые спичечные головки - один из символов Бухары (справа). В городском парке находится самое древнее и одно из самых исторически ценных сооружений Узбекистана - мавзолей Саманидов, арабских правителей Бухары 9-го века, построенный из жжёного кирпича и представляющий собой уникальную смесь нескольких архитектурных стилей своей эпохи (слева).

Вокруг Бухары

В окрестностях Бухары интересен загородный дворец правителя Бухары 19-го века. Он построен русскими архитекторами, в результате резиденция стала забавной смесью шикарных восточных покоев и русской усадьбы с верандой и самоварами. Внутренние декорации дворца с искусной белой лепниной и яркими цветными вставками (справа) считаются лучшим бухарским интерьером. Другое место, которое стоит посетить – гробница Бахауддина, одного из главных мусульманских святых в истории, основателя ордена дервишей. Считается, что в этом комплексе идеально чистая духовная атмосфера, помолиться в которой приезжают паломники всей страны.

Бухара – один из самых ярких исторических городов всей Азии.

Узбекский плов

Главное блюдо узбекской кухни – разумеется, плов. Состоятельные узбеки, которые могут себе это позволить, едят плов каждый день чуть ли не всю жизнь, и вполне довольны таким рационом. Плов известен с глубокой древности и представляет собой блюдо из обильного количества риса, который тушат по специальной технологии и смеси наполнителей – мяса, рыбы и сухофруктов. В каждом узбекском городе готовят плов по своему рецепту. Я, честно говоря, особой разницы и прелести разных видов плова не ощутил. На мой вкус – жирная, тяжеловатая еда, хотя, конечно – сытная и с ярким восточным колоритом.

Тимур (Тамерлан)

“Отец Узбекистана”, вошедший в историю как великий и кровавый завоеватель, поставивший точку в истории татаро-монгольской империи. Тимур (также известен под именем Тамерлан - ”хромой Тимур” - в юности ему прострелили ногу стрелой), родился под Самаркандом, проявил себя талантливым полководцем и стал правителем Хорезма. В конце 14-го века Тимур выступил со своим войском против внуков Чингисхана (которых всё ещё боялся весь мир той эпохи) и по очереди разбил их, овладев большей частью центральной Азии. Тимур сравнивал покорённые города с землей и на их месте для устрашения противников строил пирамиды из нескольких тысяч черепов (знаменитая картина на эту тему – “Апофеоз войны”). Всю добычу он переправлял в Самарканд, задавшись целью сделать этот город столицей мира. В старости Тимур приступил к своей главной мечте – пошёл с войском на завоевание Китая, но, по пути туда, в суровую зиму умер от воспаления лёгких. Многие считают, что дух Тимура жив и сейчас. На похоронах завоевателя было записано пророчество, что тот, кто откроет гроб Тамерлана, вызовет этим самую страшную войну в истории человечества. Гроб Тамерлана был вскрыт советскими археологами в июне 1941 года, за два дня до начала Великой Отечественной (!). Сейчас гробница Тимура находится в его мавзолее, но не в центральном зале, а в закрытом для туристов помещении внизу. Говорят, с каждым, кто притрагивался к гробу или говорил рядом с ним о Тимуре что-то плохое, быстро происходили несчастья. В общем, от греха подальше.

Самарканд

Самарканд – древний город, основанный в 7-м в. до н.э. (ровесник Рима). До нашей эры он был столицей крупного азиатского государства Согдиана, затем пережил новый расцвет в 14-м веке при Тамерлане. Нынешний Самарканд - оживлённый и современный. Грандиозные памятники персидской архитектуры (на мой взгляд, не уступающие по масштабу лучшим мечетям Ирана) не образуют единый “старый центр” города (что считается некоторым недостатком), а разбросаны по всему Самарканду, в окружении широких улиц, зелёных скверов и современных магистралей.

Площадь Регистан

Площадь Регистан в центре Самарканда – всемирно известный комплекс, образующий большой прямоугольник, по три стороны которого находятся величественные медресе, каждое – шедевр архитектуры. Медресе Улугбека – самое старое, 15-го века, в свою эпоху было одной из лучших школ ислама в мире. Напротив него – медресе Шердор (обитель львов) 17-го века, особенно примечательное орнаментом на фасаде, изображающим охоту на львов (скорее похожих на тигров - справа), что необычно для ислама, запрещающего изображать людей и животных. Центральное медресе - Тилля-Кари (“позолоченное”), широкое, с великолепным фасадом и небольшими голубыми глазуревыми куполами. Площадь Регистан в Самарканде – одна из ярких жемчужин всего мирового архитектурного наследия. Правда, почти вся она – восстановленная. К 19-му веку большая часть отделки всех трёх медресе осыпалась, затем землетрясения обвалили часть конструкций. Весь комплекс площади Регистан был почти с нуля восстановлен советскими реставраторами в 20-м веке.

Мавзолей Тимура

Величественный мавзолей Тимура - ещё одна всемирно известная достопримечательность Узбекистана. Мавзолей Тимура считается архитектурным предтече индийского Тадж-Махала (и то, и другое – персидские гробницы). Снаружи мавзолей – величественный, но лаконичный – с двумя высокими симметричными колоннами и необычным ребристым синим куполом. Внутренняя отделка мавзолея, наоборот, поражает бесконечным разнообразием и тонкостью разноцветных орнаментов, мраморными панелями, расписанными небесно-голубой и золотой краской. Одна из арок символизирует пещеру, в которой укрывался от врагов Мухаммед, и напоминает сталактиты необычного фиолетового цвета (фото справа). В центре мавзолея находятся несколько саркофагов, в которых похоронены дети Тимура и его духовный наставник. Гроб самого Тамерлана находится в подвале. Впечатление от сооружения – полный восторг.

Ансамбль Шахи-Зинда

Глядя на красоту медресе площади Регистан, правители Самарканда разных эпох строили и для себя и своих близких небольшие мавзолеи, с богатой и тонкой отделкой. Ансамбль Шахи-Зада – комплекс из примерно двух десятков таких мини-мавзолеев, стоящих вплотную друг к другу на плато на возвышенности в центре Самарканда. Все они – небольшие, но очень изящные, причём каждый мавзолей имеет свою декоративную изюминку. В одном из мавзолеев похоронен один из видных мусульманских святых, и к его могиле стоит очередь из паломников. Прогулка по комплексу Шахи-Зинда на фоне видов на лежащий внизу Самарканд – одно из самых ярких воспоминаний об этом городе. В Самарканде есть ещё десятки намного менее значимых, но всё равно достойных осмотра мечетей и музеев (например, гробница пророка Даниила, где хранится его рука, которая якобы около двадцати метров в длину), но на них у меня уже не было времени.

Улугбек

Измерительный прибор обсерватории

Самый талантливый из потомков Тимура, его внук Улугбек, также был правителем Хорезма; его эпоха длилась более тридцати лет и знаменовалась стабильностью и расцветом науки. Сам Улугбек был великим учёным, и интересовался наукой больше, чем политикой. Фразу Улугбека “стремление к знаниям - есть обязанность каждого мусульманина” часто цитируют на Востоке. Улугбек открыл множество школ и построил в Самарканде лучшую обсерваторию своей эпохи (которая сохранилась до сих пор - фото), после десятилетий наблюдений составив самый полный и точный на тот момент в мире каталог звёзд. К сожалению, конец жизни Улугбека оказался печальным – его сын силой захватил власть, сам Улугбек в ходе переворота был убит.

Ташкент

Столица Узбекистана и крупнейший город Средней Азии, словно на машине времени переносит путешественников из древности в современность. Самарканд и Ташкент соединяет скоростная железнодорожная линия, поезда на которой похожи на японские “серебряные стрелы”. Исторической архитектуры в столице мало – город существует с древности, но в средние века он был небольшим - разросся и стал столицей лишь в 19-м веке уже при российском владычестве. В 1966-м в Ташкенте произошло страшное землетрясение - старый центр города оказался полностью разрушен. Уцелел лишь стадион ташкентского клуба “Пахтакор”, но через несколько лет вся команда этого клуба трагически погибла в авиакатастрофе ???.

Впрочем, на этом чёрная полоса истории города закончилась. Современный Ташкент – очень большой по площади, с широкими улицами в центре города, и при этом его архитектура почти не отдаёт советским стилем: значительная часть зданий была построена в последние годы – много современных офисов и гостиниц. В самом центре Ташкента расположен приятный парк, в котором находятся здание правительства и дворец президента, вдоль дорожек этого парка много изящных скульптур. Правда, при попытке сфотографировать эти здания ко мне тут же подошёл полицейский и потребовал удалить снимки. Чуть дальше – относительно небольшая центральная площадь города со статуей Тимура на коне, около которой почти ежеминутно фотографируются школьники, и музеем Тимура в небольшом здании оригинального дизайна (слева вверху, к сожалению, музей был закрыт). В одной из мечетей Ташкента хранится, как считается, самый старый в мире Коран, якобы обагрённый кровью одного из халифов - наследников Мухаммеда. Туристы также посещают в Ташкенте соборную мечеть (небольшую и не очень древнюю), рынок (без арбузов он не показался колоритным), неплохой музей узбекского искусства и поднимаются на одну из самых высоких в Азии телебашен, с которой открывается хороший вид на весь город.

Довольно интересно ташкентское метро: все станции, как и в Москве искусно декорированы. Полиция строго запрещает фотографировать в метро (что не помешало мне сделать несколько снимков - вверху ?). В целом, Ташкент запомнился как крупный, современный и достаточно зелёный город, но с будничной, скучной, суетливой аурой. Привлекательным городом, где я хотел бы побывать ещё раз, я бы точно его не назвал.

****
Великолепная архитектура Узбекистана в средневековом персидском стиле не уступает шедеврам иранской архитектуры и является достойной частью мирового культурного наследия. В Бухаре, Хиве, Самарканде стоит побывать всем.